Форум стендовых моделистов: Страница : Т-34-85 1944 года выпуска, 183 завода. Максим Безенин aka Максим Батькович

Работу над моделью начал с ходовой части. Возьмем коробку с “гайкой” и склеим ванну корпуса. На фото видим заметно “просевшую” машину. И это правильно. Танк имеет вес. В музеях стоят пустые машины, без экипажа, боезапаса, и зачастую на бонках. Производитель приходит, замеряет и “выдает” нам в модели, а мы потом задаемся вопросом, почему непохоже. Каждый клеил тридцатьчетверки от Звезды и знает, как расположены катки по отношению к ленивцу. Кроме того, взглянув на фото и накинув катки и верхнюю часть корпуса, замечаем, что расстояния между осями катков будущей модели не будут соответствовать оригиналу, а накинув трак видим что он “спрячется” глубокоооо под надгусеничные полки. Следовательно - будем править. Спиливаем к черту балансиры! Наклеиваем на них “толщинки” из листового полистирола. Для этого разрежем днище танка из другой коробки. Как склеилось - обрабатываем по контуру балансира. И получаем ту же деталь но толще. Толщинка перекроет наш распил и отодвинет балансир от корпуса. После этого обработаем ванну корпуса.Придадим фактуру брони. Для этого берется кисточка (обычная, щетинная 5-8 мм) обрезается покороче; на полученный инструмент набираем хлороформ и простыми тычками проходимся по поверхности брони. Когда пластик начинает тянуться за кистью, заглаживаем. Результат думаю устроит любого. Приклеиваем балансиры по месту сверяясь с фото. Сейчас не вспомнить куда пришлось перенести какой балансир, но практически каждый перемещался на 0,5-1 мм. Обозначим просадку машины: на 1 мм по окружности довернем балансиры от земли. Объяснено сложно, проще будет если их приклеивать по обрезу ванны корпуса. Также сверяясь с фото находим место посадочного гнезда ленивца. Я приклеил на ванну корпуса еще ограничители движения балансиров, пальцеотбойники, но думается это уже пижонство. Сделать их элементарно, посмотрите на чертежи (любые), посмотрите как их выполняет Драгон, нарежте из тонкого листового пластика треугольничков и квадратиков – и вперед.

Фирма РМХ дает катки с гладким бандажом , литые, с усилением шестью ребрами, шестью маленькими отверстиями, и двенадцатью большими. Некоторые скажут, что такие катки должны быть с перфорированным и протекторированным бандажом, что в танкомастере не описаны такие катки…. Ну что ж, таких отправим к фотографиям. Вооружайтесь лупами, товарищи. Посадочных отверстий в ступице нет, они только обозначены. Наверное, это хорошо, ибо использовать их можно с балансирами от модели любой фирмы. Главное грамотно рассверлить. Рассверливаем каточки, следя затем, чтоб после приклеивания и установки траков, траки не торчали из-под надгусеничной полки, и не западали бы под них. Смотрим фото и наблюдаем, что и край гусеницы и край надгусеничной полки находятся на одной линии. Крышки подшипников ступицы были взяты из коробки Звезды, с них была срезана цилиндрическая часть, на напильнике сточена излишняя толщина, после чего они были приклеены к ступицам. Ведущее колесо приклеивалось стандартно. Единственно нужно следить при этом чтоб не было перекоса беговой дорожки гусеницы. Для этого на сопрягаемую часть колеса были приклеены кусочки пластика, а потом сточены до нужной толщины. Ленивцы были приклеены к кривошипам и временно “накинуты” на свои места, приклеивать их будем вместе с собранной гусеницей.

Траки были использованы от фирмы Макет. Правда, их нужно чуть-чуть доработать. Для этого я сделал совершенно чумовой инструмент.

Взяв толстую иголку от швейной машинки (жена чуть не прибила) я обломил ее почти под корень, и заточил на ребре бруска, так что получилась очень маленькая полукруглая стамеска. Работы без нее, я уже и не мыслю. Ею можно нарезать тоненькие швы на униформе, набомбить складки, изобразить волосы и т. д. В частности в каждом гребневом траке было вырезано углубление имитирующее “полый” гребень. Разумеется не такое глубокое как на реальном траке, разумеется немасштабное, но четко и скромно передающее суть. Можно делать это не на каждом траке, а лишь только на тех, которые будут видны, но я сделал на каждом. Потратил на это всего лишь вечер. После этого собираем гусеницу. Все как обычно, верхняя ветвь, нижняя, фиксируем ленивец, чтоб получилось целое и четное число траков. Чем хорош хлороформ, о котором говорилось выше: он позволяет менять положение траков, формировать провис гусеницы в течение 15 минут, затекает туда куда нужно, не пачкает поверхности. Здесь бы можно и покрасить всю нижнюю часть танка, но я пока не стал, сначала собрал верхнюю часть будущей модели, которая и создает весь вид.

Возьмем верхнюю часть корпуса из модели звезды Т-34-76. Посмотрим на него внимательно. Как в “Мурзилке” для моделиста самая главная игра: “Найди 10 отличий”. Чего-то тут не так…. Непохоже почему-то. Ага! Вот! Пулемет не на месте. А почему? Не знаю. Может разработчики модели просто ошиблись, может на обмерянном ими танке так и было, мне же, однако, трудно представить себе настолько скрюченного стрелка. Срежем с лобовой плиты посадочное место для курсового пулемета. Пулемет нужно перенести на 2 мм выше. Каждый сам посмотреть может на сколько перенести для конкретной машины (допуски то были), я перенес именно на столько, таким образом, чтоб низ пулеметного порта был на одном уровне с вырезом под люк механика-водителя. Нужно срезать также выступ поперечной балки. У Т-34-85 с ранним корпусом она все же выглядит поаккуратнее. Далее, выступы верхней лобовой плиты в виде ушей с самого верха – тоже долой. Заподлицо зачищаем. А вместо них по центру приклеиваем полоску полистирола. На танках их стали приваривать, чтоб прикрыть увеличенный погон башни. На фотографиях попадаются разные, и треугольные, и прямоугольные в сечении, и просто уголки. В нашем случае это треугольное сечение, и, чтоб не мучиться сильно, отрежем ребро жесткости которое дает нам Звезда на днище корпуса. Может, они специально такое ребро делают? Разумеется, имитируем сварной шов. Я это сделал тянутым литником, нацарапав затем на нем “чешуйки” Вокруг пулеметного порта – тоже. Под люком механика- водителя приклеиваем пулеотбойник, и тоже со сварным швом. Там где мы зачистили поперечную балку – из тянутого литника имитируем еще один сварной шов. Приклеим прямоугольнички полистирола, просверленные по центру, рядом с этим швом. Это “уши” для крепления трала. Впоследствии их стали использовать для крепления приспособления для натяжки гусениц (по жалобам танкистов на трудоемкость операции), для этого с боков крыльев сверлились отверстия. Но это уже после войны, когда мужики вернулись с фронта на заводы и смогли применить свои руки, мозги, практические знания и разработки. Изначально, по воспоминаниям ветеранов, эти “уши” использовались для трала. Буксирные крючья приклеиваем штатно. На пулеметный порт по окружности добавим 5 клепок. Это нужно, см. фото. Сам пулемет – из иголки от шприца. Просверлим в броневой заслонке дырочку для прицела. С люком механика-водителя придется немножко повозиться. Верхнюю выступающую часть нужно сделать чуть рельефнее и шире, - полоской полистирола. Клепки которыми крепится нижняя составная часть люка – переделываем Они визуально побольше, чем дает Звезда, и имеют сложную форму. Чтоб показать перископы, воспользуемся Звездовским же Тигром, в люках на корпусе у него они обозначены, вот и отрежем снизу. Приклеим на свои места, А бронекрышки возьмем из коробки Макета. Именно их можно доработать, придать им округлую форму. Все квадратные крышки предлагаемые Звездой Драгоном, Макетом – ставились уже после войны. Можно еще взять эти крышки от Тамии. На места их! Кому хочется сделать открытый люк механика-водителя - придется его доработать изнутри и обозначить толщину брони. Все вроде? Нет не все. По фото надо еще сделать бонки для крепления запасных траков. Прочитав внимательно статью А. Завалия об изготовлении Т-34-85, воспользуемся иголками от шприцов. Засверливаем в нужном месте, кусочек иголочки вставляем, и на “Суперглюк”. Некоторые спросят меня, а как ты так ровно отпиливаешь иголочки? А очень просто. Зажимаю в цанговый кондуктор, которым пользуюсь при сверлении (ну или патрон дрели), и треугольным надфилем. Там же в патроне и обрабатываю торец. Запасные траки обрабатывались особенно тщательно. Чтоб придать им “живой”, рабочий вид они были просверлены и вставлены в них пальцы из лески. На “Суперглюк”. Я посадил эти траки на место на штифты впотай. А на траки наклеил головки болтов. Был также изготовлен один болтик и вклеен в свободную бонку, но это- кич. Да, совсем забыл упомянуть, что перед приклейкой всех этих частей, придадим броне ее структуру, так как описывалось выше. Разумеется не затрагивая надгусеничных полок, а только на броневых частях корпуса. Снизу я наклеил заподлицо две полосы полистирола, от днища из другой коробки, чтоб закрыть дыры. Ну не люблю я просвечивающих моделей…. Брызговики обрываем как понравится, и подчищаем их с краю почти на нет, чтоб показать их “тонкость” Ребро усиления с брызговика я срезал – его не видно на фотографии, да и немасштабное оно у Звезды. Может быть это был неуставной брызговик, изготовленный в походных условиях ремонтной летучкой типа “А”, может такие ставили на заводе, я не знаю, но в модели я это повторил.

Поехали дальше. Левая часть верха корпуса. На надгусеничную полку установим ящик для инструмента и ЗИП. Для этого съездим в Кубинку, поглядим, ну хотя бы на “Полярника” Видим, что устанавливался ящик на приваренные бонки на болтах. Вот это и изобразим. Съедим Доширак. Все равно, когда-то надо кушать, так почему бы и не его? Вот там на крышечке выштамповано такое ребро жесткости, которое мы спокойно используем для изготовления уголков. (Соло. Во многих случаях эта крышечка нас выручит. Выкидывать ее не нужно. На моделистском языке зовется – сыростирол. Очень хорошо выручит тех, кому травленка недоступна. А в некоторых случаях будет и получше травли. Хлороформом к пластику аж приваривается. Облегает по месту, и отжигать не нужно.) Так вот отрежем от крышечки уголки и приклеим их к ящику. На уголки – сверху приклеим имитацию головки болта. На надгусеничную полку закрепим бонки. Как, - я уже объяснял. На ящике можем изобразить гнутую крышку – это случалось с ними очень часто. Для этого наклеим кусочки пластика, закроем сверху сыростиролом от нашей крышечки и обожмем по месту. С боков ящика приклеим ручки для переноски, из тянутого литника. На крышку – ребра жесткости, из него же. Вроде готов ящик и можно ставить, Но я, вдруг представил: Я мехвод этого танка. И фамилиё моё – Пономарэнко. Я ооочень хозяйственный украинець, и , после того как кто-то увел из моего ящика ключ на 19, попросил своего друга с рембазы Подопрыгору чтоб присобачил мне на ящик замок. Ну замок снял с первого же разрушенного сарая, скобу там же, повезло и ключик валялся, так с тех пор и еду с замком. Как изготовить. Берем литник, придаем торцу литника форму замка. Сверлышком высверливаем замочную скважину, сбоку литника дырочки для скобы, сама скоба из тянутого литника, приклеиваем и отпиливаем от литника готовый замок. В ящике сверлим две дырочки по месту – в них вставляем тянутый литник уже с замком. Изнутри приклеим, и вот – болтается замок. За ящиком поставим на штатные места фару и дудку. Дудку возьмем из коробки Макета. Расверлим ее и установим. Фару – пришлось пожертвовать правой фарой от звездовского же Зиса. Лучше фар для БТТ того периода пока никто не делает. Именно эта фара – тракторная. А Зисок – обойдется. Зачастую из-за нехватки на них ставили всего одну фару, и фоток таких предостаточно. Нужно ли говорить о том что крепления для фары и дудки надо подсточить, в жизни они гораздо хлипче, и приклеить из тянутого литника имитацию трубочки – подвод проводов. По верхнему обрезу приклеим полоску полистирола, для защиты погона башни и изобразим сварной шов. Длина? Она варьировалась, поэтому “на глазок”, посмотрим на фото и примерненько скопируем. Пилу звездовскую я решил не ставить, изобразить только крепление. Приклеил две полосочки полистирола как нужно а к ним две детальки из сыростирола в виде буквы “Т” хвостиком кверху. Подогнул их по месту и получился славный зажим. Можно вырезать и пилу, но, это мазохизм. Скобы для десанта я вымерял по фотографиям, но других машин. В общем был стандарт по которому их приваривали, и на размеры тоже, но это сильно гуляло. Поэтому я выгнул их из хвостиков от резисторов (такая радиодеталь, слышали?) засверлил дырочки – и на суперглюк изнутри. Этот суперглюк когда втечет в отверстие, и если слегка подвигать поручень, образует такой валик небольшой, который как раз похож на сварку. Решеточку воздухозаборника я взял из коробки Макета сделал ее потоньше, похлипче, кое где слегка погнул, и вклеил изнутри. Звездовская думается мне не пойдет, так как за решеткой должна быть видна темнота и пустота. Чтоб она была еще темнее, я подкрасил верх корпуса изнутри краской “вороненая сталь”. Сзади на надгусеничные полки тоже вешали запасные траки. Тоже на бонки. Ну, прочитав чуть выше, вы легко это сделаете. Подбираемся к баку. Мне очень повезло. Болтались в запчастях Тамиевские мятые баки. Срезаем с них все. Крепеж - потому-что сделаем свой, а заливную горловину – потому что она должна быть по центру бака. Если где увидите сбоку – так это послевоенная польская придумка. Тамия на эту удочку клюнула, а мы будем поумнее. По центру бака приклеим кусочек литника. Глянем на фото и отобразим масштабность. Ну приблизительно, конечно, что ж сделаешь. На получившийся кружочек наклеим квадратик – пробку. По бокам бака сделаем ручки из согнутых буквой “П” тонких полосок от нашей дошираковой крышечки. Изжога еще не пробивает, кстати? Из коробки Макета достанем такие скобочки – крепления. Обработаем: уберем облой, тапециевидную форму, сделаем потоньше. С одной стороны скобочки приклеим уголок от крышки, а с другой – полоску из нее же. В уголке просверливаем отверстие, с другой стороны имитируем петлю тянутым литником, а с другого свободного конца полоски приклеим тянутый литник как продолжение этой полоски – имитация затяжки. Получившиеся крепежи приклеиваем на место, установим в них бак, теперь нашу затяжку в отверстие уголка, и приклеиваем. Бак можно сдвинуть чуть в сторону, как это бывало и в реальности. Осторожно! Не ошибитесь с длинной вашей полоски. Я, лично, укорачивал ее три раза. Надгусеничные полки нужно немножко погнуть-поломать, танк то у нас бывалый, пластик у Звезды мягкий, я сделал это круглогубцами. По этой стороне корпуса больше пока не буду рассказывать ничего, так как остальную обвеску поставим позже.

Ж….. Задняя часть. Чуть-чуть не сказал это слово. В общем корма. Тут необходимо приклеить выхлопные патрубки и защитные колпаки на них. Патрубки сначала рассверлим чтоб казались тоненькими. Я сначала сделал это сверлом, а затем шабером, и получилось, что кромка - тоненькая, отверстие - глубокое, а деталь – прочная. На люк доступа к двигателю я приклеил скобу из тянутого литника. Ее могло и не быть. Мне попалась фотография с ней – я и сделал. На нижнюю часть корпуса приклеим буксирные крючья. С решеткой над жалюзи я поступил следующим образом: вырезал окошки, наклеил на суперглюк изнутри сеточку от карбюратора, сточил уголки и укрепил на место. Перед этим поставил жалюзи. Но их все равно не видать. Наверное это ошибка. И решеточка и рамка для нее в реале такие хлипкие, что моментально гнулись стоило “доблестным десантщикам” немножко попрыгать по броне. У меня же в модели она – как нулевая, толста до неимоверности, хоть я и пытался ее сточить. В другой раз я сделаю из сыроситирола рамку, изнутри приклею сеточку, сверху наклею клепки, и при установке обожму по месту. Будет грамотней. На крыше МТО установим два поручня. Когда я приклеивал на места заднюю крышку МТО и решетку над жалюзи, я следил за тем чтоб осталась маленькая щель, имитация того что они открывались, и, когда мы дадим смывку, они выделятся и заиграют. Для этого я сделал изнутри маленький косяк как на двери, к нему и клеил. Разработчикам из Звезды на заметку: те два уголка которые они предлагают такого эффекта не обеспечивают. В решетке над жалюзи нужно сделать два выреза округлый и прямоугольный – для фары и вывода проводов к дымовым шашкам. Фар тогда не хватало, я и не стал ставить, дымовых шашек тоже, и видимо поэтому выводами для проводов комплектовались все машины. А креплениями – нет. И если была необходимость в шашках крепеж монтировался на месте рембазами. Иначе объяснить присутствие подвода проводов и отсутствие крепежа – я не могу. Сделал этот подвод из тянутого литника, а можно и из шприцевых иголочек.

Правая часть верха корпуса. Справа я оставил бонки для крепления запасных траков, сами траки экипаж куда-то использовал. Также бонки оставил от крепления ящика, в котором перевозились пальцы. Крепеж баков сделал аналогично описанному, и один бак удалил. Мне показалось – так козырнее. Да и потом, должен же я был показать этот крепеж. Решетка воздухозаборника так же как и на правой стороне. Усиление погона башни – тоже. Для этой стороны изготовил крепление лопаты – самостоятельно,из сыростирола, и саму лопату обточил, придал ей “лопатный” вид. Думаю это ошибка. Мало встретилось фотографий с лопатами по правому борту, и есть подозрение, что они послевоенные. Штатное место с 1940 года было на левом борту сзади, под укладкой тента. Ушки на правой надгусеничной полке мне удалось просверлить тонюсеньким сверлом, а на корпусе я их сделал насквозь. К ним потом привяжем бревнышко. Само бревно я нашел напротив дома- кустарник какой-то сухостойный. Я его попилил модельной пилкой, построгал чуть-чуть, чтоб показать следы топора, поколупал ногтем, чтоб показать отслоившуюся кору. С корпуса был срезан выход антенны. 183 завод сразу начал ставить рацию в башню, и поэтому там он оказался не нужен. Круглогубцами я погнул надгусеничную полку. В процессе работы над всем этим задние брызговики, выполненные Звездою хлипко, конечно-же отвалились, но я не расстроился, нам того и надо, без них танк выглядит живее. Когда изготавливались детали для обвески корпуса, я внимательно следил творческим взглядом, что можно уже приклеить к корпусу, а что отломится в процессе покраски. Такие детали я откладывал, зачищал под них место после покраски и тогда уже приклеивал. Итак, чем мы обладаем? Нижняя часть корпуса с катками, четыре ветви гусениц (верхние и нижние с обоих сторон), верхняя часть корпуса с деталями обвески.

За мной, мой читатель! Я расскажу тебе как сделать башню.

Когда-то давно, на заре моделизма, когда деревья были большими, Звезда еще ходила пешком под стол, а Драгон казался редкой диковинкой, я клеил Т-34-85 от Звезды изкоробочно. И даже не красил. Каким-то чудом она сохранилась. Ее не затронули затопления верхних соседей, не добрался пожар, миновало падение с полки, не дотянулись шаловливые ручки детишек и гостей, и острые предметы, запущенные меткой рукой жены во время семейных баталий, пролетели мимо. Иди сюда. Будем тебя лечить. Для начала я срезал с нее все, что было приклеено ранее и отциклевал. Все таки, слишком крупную и грубую структуру брони дает Звезда. Срезал стыковочный шов. Затем я уменьшил зазор маски пушки. Если увеличим нашу модель до реальной величины, получится зазор в 3,5 сантиметра, чего, конечно, не было На реальных машинах он почти незаметен. Для этого я вставил кусочки сыростирола с стороны маски и со стороны скул башни и капнул хлороформа, так чтоб пушка двигалась, а когда засохло, обрезал заподлицо. Просверлил насквозь отверстия для прицела и курсового пулемета. С пушкой, поступил следующим образом: отшкурил ее супермелкой наждачкой, рассверлил поглубже под калибр, “спрятал” ту страшную нахлобучку которая дается в коробке. В том месте где ствол входит в маску, я процарапал иголкой канавку, чтоб обозначить что ствол двигался при откате (раньше я это сделать просто не удосужился). С боков башни на скосы наклеил треугольнички полистирола, закрывающие это дело, а когда клей высох обработал ножом, надфилем, наждачкой заподлицо с гранями башни и зашпаклевал. Вы меня спросите: Как же так? Ведь 183 завод характеризовался этими скосами на башне? Все так, характеризовался. Но позднее. Для того чтоб это понять попробуем пойти сначала. Когда отвергли Морозовский проект Т-43, остался открытым вопрос перевооружения Т-34 более мощным орудием. Башня на трех человек уже была, досталась в наследство от Т-43, не хватало только пушки. Временно решили вооружать танк орудием Д-5Т. Занялся этим 112 завод. Из-за больших размеров казенной части орудия и расположенного сверху откатника, пришлось отказаться от размещения в башне пятого члена экипажа и рации. Никаких скосов на этой башне не было. Успели сделать серию 255 танков, сформировать колонну “Димитрий Донской”, оценить положительный опыт, а тут пушка ЗИС-53 подоспела. К этому времени на заводе 183 уже скопилось некоторое количество отлитых новых башен. Чтобы облегчить процедуру установки в них орудия ЗИС-53, у которой откатник был наоборот снизу, пришлось вваривать “ступеньку” в скулы башни. Эти башни тоже были еще без скосов. К пушке ЗИС-53 также были серьезные претензии, из-за дороговизны, сложности в производстве и обслуживании, поэтому завод продолжал работать над усовершенствованием орудия, в результате чего появилась пушка ЗИС-53С. А после обобщения опыта боевых действий было замечено, что снаряд, попадая в наклонную бортовую броню корпуса и рикошетируя, легко пробивает выступающий сбоку угол башни. Тогда и был добавлен характерный скос, образующий на башне еще одну, хоть и небольшую грань. Это стало отличительной чертой завода 183. Предполагаю, что башен без скосов на заводе выпустили около 50 штук, в самом начале производства Т-34-85, и, кстати, только после этого машина получила такой индекс, а для танков с Д-5Т и ЗТС-53 его еще не было. Просто предсерийная машина. Поэтому я даю привязку в заголовке о выпуске февраля-марта 1944 года. Ну а на фото мы видим лишь подтверждение этих слов.

Придадим башне литьевую структуру, как я выше объяснял, и накинем сварной шов из тянутого литника. Изобразим "ступеньку" сверяясь с фотографией. Сварной шов от ступеньки доводим до низа поворотного круга, а горизонтальный шов - до маски. Теперь можно приклеить на башню по бокам крючья для подъема, триплекс с правой стороны, заглушки пистолетных портов. Слева я высверлил отверстие - пистолетный порт, из литника вырезал пробку, вклеил в нее кусок цепочки (приобрел в церковной лавке) и изнутри башни укрепил. Пистолетный порт у меня рабочий. Поручни на башне сделал аналогично тем, что делал на корпусе. На задней грани башни сымитировал литьевой номер Т-258, почему такой? Просто номер машины друга. Срезал цифры и букву с литниковых рамок. Там же наклеил 6 скобок для крепления тента. Можно использовать травленые, но я сделал их из тянутого литника, согнул буквой "П" и кончиками посадил на клей, а когда засохло, чуть отогнул их в стороны. Вы спросите, а как нашел посадочные места подо всю эту мелочь? Очень просто по фотографиям, сообразуясь с логикой производителя и потребителя. Производитель сделает так как ему проще, но никогда не сделает пистолетный порт, например, так что до него не дотянешься. Кроме того, необходимо помнить что собирали все это дети-подростки и наши бабушки, в жестком временном цейтноте. Это и к вопросу о сварных швах: эта смена ночная, эта - дневная, эта более квалифицирована , эта менее, здесь времени хватило швы обработать - тут нет, военные представители так забрали. Поэтому в рамках одной партии танков сварные швы обработаны по-разному, хоть и одной конфигурации. Верх башни. Там нужно изобразить сварной шов вокруг колпаков вентиляторов, приладить к перископам крышечки из сыростирола в виде усеченного круга, обнести антенный ввод броневым стаканчиком - защитой - свернем его тоже из сыростирола на подходящего диаметра цилиндрической палочке. Командирский люк возьмем от звездовской СУ-100. Башенку немного доработаем, закруглим края, наклеим сверху кольцо из сыростирола по диаметру чуть меньшее чем люк, оно сымитирует нам зазор, обозначающий, что люк вращался в башенке, а на половинки люка и сверху и снизу приклеим тонкие полоски сыростирола, чтоб получился нахлест, и на место его. На смотровой прибор - не позабудем крышечку. Три головки болтов, делать не будем. Сначала их еще не было, а нижняя часть люка привинчивалась на штыри приваренные к верхней части. Однако мужики-танкисты стали жаловаться: "Шлемы рвутся, при езде командир больно стукается об те штыри головой, а это у него главный орган…." Поэтому потом, заменили штыри на 3 болта, а еще позднее на 3 клепы. Наша машина - ранняя, значит, ничего этого еще тут нет. Антенну я сделал из тянутого литника, придал ей изгиб, а затем у основания навил тонкую проволочку из многожильной луженой красировки долженствующую изображать пружину. Гнездо антенного ввода я просверлил насквозь, и просто вставил туда антенну, это удобно при транспортировке и замене в случае поломок.

Приступим к покраске. Многие не красят свои модели. Но уж больно пестро получилось, детали брались из разных коробок где черные, где зеленые, доделки из сыростирола – белеют, а металлические детали из иголочек и проволоки – сверкают. К тому же нет соответствия исторической правде. Крашу я эмалями Хамброл и Модел-мастерс матовыми. А развожу их 647 растворителем, купленным в автомагазине. Как-то брал в хозяйственном, но под маркой 647 там попадает совершеннейшая чума, ведущая себя непредсказуемо. Разбавляю до текучести молока, как под аэрограф, ну примерно новую баночку надо разлить на 3 и оставшийся объем заполнить растворителем. По цвету привязки нет, соответствие определяем визуально, на глазок, все равно приходится смешивать, слои влияют друг на друга, в общем, вытягиваем конечный результат. “Пылесосом” я не пользуюсь, метода другая, экономичнее, быстрее, результативней, и без лишних процедур связанных с промывками-продувками. Это просто. Берется пороллон, отрезается кусок прямоугольной формы величиной примерно 25х25х30 наносится на него краска той самой палочкой которой вы ее перемешивали, (количества краски на палочке вполне достаточно), и вперед. Легкими тычками, как бы печатая, и вбивая краску в поверхность, проходим все плоскости нашей модели. При этом растворитель чуть-чуть подплавляет пластмассу, краска проникает в ее верхний слой, тампон забирает излишки и переносит их дальше, поверхность получается сразу матовая и ровная, слой краски – тонкий, вся пыль и всевозможные частицы убираются прилипая к тампону, окрашенная поверхность сухая – почти сразу можно брать пальцами не опасаясь отпечатков. Кроме того – гарантия, что краска со временем не скатается трубочкой, не облезет, несмотря на то мыли мы модель, или нет, с Фейри или со стиральным порошком. Ни в коем случае не надо “возить” тампоном по модели – что-нибудь отломите, да и эффекта того не достигнете – только “печатать” под углом 90 градусов. Разумеется, тампоном достанем не везде, уголки там, сложная поверхность. А берем кисточку, колонковую, простую за 4 рубля и подкрашиваем там где не достали. Что, неровно? Да наплевать, все это закроется смывкой и сухой кистью. Отложим покрашенные детали в сторону. Возмем 4 ветви гусениц и новую кисть. Для окраски гусениц я взял предварительно разведенную краску Модел-мастерс – вороненый металл. Покрыл их полностью. Потом сразу же, этой же кистью окрасил трущиеся, блестящие части и провел беговую дорожку серебрянкой Хамброл. Краска незасохшая, перемешиваясь друг с другом, давала тот самый нужный эффект. Катки у меня были черного цвета, так я бандажи и не красил особо. Базовым цветом, кисточкой прошелся по внутренней части катков, изнутри и с внутренней стороны. Гусеницы к каткам я не приклеивал, чтоб они смотрелись рабочими. Просто взял в местах стыковки просверлил траки и пальцами из лески закрепил. Затратил на это приблизительно час времени. Краска на модели уже высохла, но не достигла еще полной твердости. В этот момент надо взять сухую кисточку из щетины с коротким ворсом (подойдет та которой мы делали броню) и с легким нажимом пробежаться по всем неброневым частям модели которые как ни крути все таки имеют металлический блеск. Это надгусеничные полки, ящики, брызговики, крышки подшипников, кожухи выхлопных труб, решетка над жалюзи и т. д. Наша матовая краска здесь превращается в “сатин” не меняя цвета. Вот тут неплохо бы сделать перерыв на недельку. Моделизм – хорошая штука, но в мире, как оказалось, существует еще масса интересных вещей. Например – лето, девушки, пиво и т. д. Для чего нам перерыв? Да просто нужно в этот момент нарисовать все тактические знаки, полосу для опознавания союзной авиацией. Если делать сразу – то краска будет растворять предыдущий слой, и придется красить в несколько заходов. Можно конечно взять краску на другой основе, масляную например, но я вам скажу: “А и не морочьте мне голову!” Короче – перерыв. В это время морально готовимся, ищем тонкую кисть, тренируемся на кошках. И в одно прекрасное утро – наносим тактические знаки и полосу через весь танк. Аккуратно рисуем 170, сверяясь с фотографией, прописную буковку “а” стрелочку над ней и букву “Л” над стрелкой – начальную букву фамилии командира 4 гвардейской танковой бригады 2 гвардейского Тацинского танкового корпуса Олега Александровича Лосика. Машин с такой маркировкой было много. Разных. Попадались и с орудием Д-5Т (112 завода), и с пушкой Зис-53, но с “ушами” для демонтажа башни, и со штампованной башней-формочкой, и других заводов. В корпусе еще были машины с литерами “Б”, “Н”, из бригад под командованием полковников С. М. Булыгина и С.К. Нестерова. После войны уцелевшие машины были переданы армиям Польши, Чехословакии. Тактические знаки этим прославленным, гвардейским частям были сохранены, единственно куда-то подевалась буковка “а”. Что она обозначала, я не знаю, однако попадаются фотографии послевоенных машин, с именно такими тактическими знаками (без буквы “а”) снятые на учениях…

Дублируем надписи на другой стороне башни, и чуть мельче – на корме. Это делалось для того, чтоб командир с НП мог конкретнее ставить задачи своим танкам. Наносим полосу. Через весь танк. Спереди – чуть правее середины, видимо для того, чтоб механик-водитель не стер ее штанами. Цвет – белый, сатин, Хамброл. Слегка подрастворяя предыдущий слой, она ложится слегка желтоватой. И это правильно. Для чистого, белого, нарядного цвета в белила добавляют синьку, мне кажется вряд-ли и без того загруженные интенданты, настолько были озабочены покраской, что предоставляли экипажам палитру пигментов. Почему я не воспользовался декалями? А надпись вручную – живее. Тонко подчеркивает, что наносил ее “не Рембрандт” (с) И. Переславцев. Эффект серебрения по созданной нами структуре брони от декали будет неистребим. Существуют в модельном мире жидкости для приваривания декалей, - но это будет очень затратно, муторно, долго, и, позвольте спросить, а где же будет Творчество?

Тонировать будем? Конечно – ДА! А как же мы иначе передадим резкую индивидуальность и “бывалость” этого танка? Девяностодевятые тоже выходят с завода одинаковыми а потом, смотришь, - у этого – вмятина, тот кляксу налепил, этот кубики на зеркало повесил, этот- букву “У” приклеил, тот собаку с качающейся мордой поставил, этот – раздетую женщину… а гости с юга любят корону-вонючку такую большую ставить… Но это лирика. Вернемся к баранам. Критически оглядев модель, и представив – лето непрерывных боев и маршей – я понял, - пыли надо много. В связи с этим решил: смывка почти не потребуется. Помните? Во всех частях, которые по идее открываются, мы делали косячки и обозначали щели? Так вот теперь они чернеют, и нету смысла их выделять. Разве что вот люк МТО и круглый люк доступа к трансмиссии. Сделаем так: в растворителе 647 (как обычно) прополощем кисточку от черной краски, возьмем кисточку лысую в 2 волоска (у настоящих моделистов такие всегда остаются), наберем на эти два волоска полученного грязного растворителя и нанесем в линию расшивки люка. Растворитель сам растечется по периметру. Если результат не устроил – повторить. Если мимо рта пронесли – быстренько исправим сухим ватным тампончиком (на палочках такие - знаете?). При этой процедуре, но на других моделях наблюдался такой эффект: Поскольку растворитель у нас один то при смывке предыдущий слой краски –вспучивается. Этого боятся не надо, после высыхания все само исчезнет.

А теперь берем чистый поролоновый тампон и краску Хамброл № 100. Вообще, при тонировке главное выбрать цвет который “дружит” с базовым. Тогда получится красиво. Иногда может и не соответствовать исторической правде, ну там, допустим, в рассматриваемой местности нет пыли такого цвета, зато выглядит козырно. Итак, № 100 – это краска матовая, яркого оранжевого цвета. Размешиваем, наносим на тампон и смазываем его об газету, полку, или иную ненужную поверхность. Тампон становится практически сухим. И вот этим сухим тампоном проходимся мелкими аккератными мазками по модели. Получим плавное изменение базового цвета с усилением на гранях, петлях, выступающих частях. Поверьте, этот оранжевый смотрится и с советским цветом 4-БО, и с темно серым немецким. Уже совсем сухим тампоном, почти не пачкающимся, проходимся по всем местам, которые необходимо выделить. Где механик-водитель штанами терся, где экипаж сапогами топал, где десант скакал. Здесь не нужно бояться заехать на тактические обозначения и полосу, вряд-ли мужики по ним не ходили.

Наступило самое время для одной хитрой операции, которую,как раз, логичнее было бы назвать “смывкой”. Заключается в следующем: берется тампончик ватный на палочке, смачивается 647-ым, отжимается слегка, и верхние слои краски смываются до базового. Делается там, где ходили, ерзали штанами, сидели. Это верхний лобовой лист, крыша башни, крыша МТО, надгусеничные полки… В результате получились такие запасные траки, полустертая полоса спереди.

Начинаем обвешивать танк. Поскольку мы говорим, что это конец лета- осень 1944 года, то машину нужно обвешивать разнообразными предметами (как и фашистские машины 1941 года). Доказывать это даже не буду - смотрите фотографии. Для этого нужно заготовить элементы обвески, и "поиграть" ими, накладывая, снимая, добиваясь оптимального вида. В результате этих игр, остались: мешок, немецкая канистра, немецкая бочка, немецкий снарядный ящик, тент, ведро, бревнышко, подушка, санитарная сумка. Каждому из них находим место. Мешок был слеплен из эпоксидного компанаунда, продаваемого в автомагазинах, подушка - тоже, ящик, бочка, канистра, ведро - из разных наборов, сейчас уже и не вспомнить каких, наверняка у каждого в запчастях найдутся, бревнышко - уже рассказывал. Все это красилось отдельно, старилось, и крепилось на место при помощи тонкой проволоки, вытянутой из многожильной красировки. Реально танкисты также прикручивали все это на проволоку за скобы. Поэтому в масштабе такая проволочка выглядит корректно. Пришлось только немножко повозиться с пинцетом. Тент изготавливался из такого тонкого, промасленного пергамента, в который еще обычно заворачивают разные детали. Выпрямляется, и тампончиком поролоновым вбивается в него краска с обеих сторон. Если использовать кисть или аэрограф - краска будет облетать. После окраски можно мять, рвать, резать, укладывать куда угодно, вид и "изломы брезента" на нем сохраняются.

Остается нанести “пылюку”. Наверное, это единственная операция здесь, которую можно и предпочтительнее сделать ыотографом. Но можно выйти из положения и проще. Берется та самая лысая в два волоса кисть, краска повторяющая цвет нашей пыли разводится пожиже, и модель легонько пробегается той кистью. Поскольку кисть краски берет немного, слегка только пачкает поверхность, то последняя, после высыхания, выглядит, словно покрытая тонким полупрозрачным слоем пыли. Так как пыль садится везде – то пылим и бочку, и бревнышко, и тент, и ящик. Всю обвеску. Корректируем и поправляем все сухой кистью, цветом той же пыли.

Все! Вроде готово. Ставим фото, ставим рядом модель, и смотрим. Опять Мурзилкина игра. Получилось ли? Что еще исправить? Ага, вокруг выхлопных патрубков нагар? – Тампончиком его нанесем…. Аг-га, смотровые приборы? – Капнем толику черной красочки в рамочки. Можно блестящей, чтоб бликовали… Можно ставить модель на полку или в диораму, можно любоваться, можно так балдеть, можно фотографировать. Можно статью писать… Надеюсь, я не сильно утомил вас глаголом? В завершение могу только добавить слова, сказанные когда-то Д. Шумаковым: “Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег был построен любителем. Профессионалы строили Титаник”.

М. Л. Безенин. (ник: Максим Батькович.) г. Ярославль 2003 г.