Форум стендовых моделистов Дмитрия Шумакова: Страница : Т-26Статья

-Как же так же?! – возопит досужий критик. На фото другой прототип! Прямо вижу, как тянется его рука приложить меня фейсом об тейбл, но… Почитаем классиков, Коломийца со Свириным и сыночка ихнего Славу КПСС, кои прямо нам указывают в своей книжке серии «Фронтовая Иллюстрация» «Легкий танк Т-26» о том, что:
- С осени 1933 – радиостанция 71-ТК-1 с поручневой антенной;
- В конце 1935 в кормовой части башни – шаровая установка с пулеметом ДТ;
- В 1935 – освоено производство штампованной маски пушки;
- В том же 1935 на танки стали устанавливать фары боевого света;
- В феврале 1936 года прошла испытания установка для обороны танка от атакующих самолетов. Установка была разработана в конце 1935 года на опытном заводе № 185 и представляла собой «шкворневую лапу с захватом для пулемета Дегтярева». Однако, была сочтена неудобной и снята с производства. Ей на смену пришла вращающаяся турель П-40, принятая на вооружение в 1937 году. Ее доработка в 1938 году привела к созданию турели 56-У-322 (П-40-УМ).
Итак, значит, машина моя могла быть выпущена в конце 1935 и на протяжении всего 1936 года. Ну и вот еще косвенное подтверждение:

Когда со всем определился, понял, что переделкам подвергнется всё, а некоторые узлы придется кроить с нуля. Долгострой уже не пугал: одним больше – одним меньше, что воля – что неволя, что в лоб – что по лбу. Потому и начал нетрадиционно (на пробу) – с башни. Да! Закупил для работы две одинаковых модели «Звезды» Т-26 образца 1933 года, траки наборные и катки ранние остались от польской модели.
По башне: нужно удлиннить кормовую нишу и уменьшить ее высоту; изготовить штампованную маску пушки, придать ей несимметричность; переклепать; установить необходимую обвеску. Делал просто: достал башни из обеих коробок, склеил, отпилил от одной из них корму (ровно столько сколько нужно – около 2,5 мм) и надставил другую. Нишу обработал снизу, срезал слой пластика в 1 мм, там «Звезда» дает сильное днище. Наклеил на бока маски кусочки пластика, а потом обработал под штампованную, при соединении с башней вклеил между ними прокладку из сыростирола, а потом обточил. С клепками – понятно. Долго, но понятно. По фотографиям.

Антенну делал из отожженной проволоки стальной подходящего сечения, а штанги из разнокалиберных трубок и шприцевых игл. Крепил антенну еще проще: взял тонкую полоску жести (из консервной банки) /Предупреждение: резать жесть маникюрными или портновскими ножницами – нельзя/, обжал пассатижами вокруг антенны, и в жерла иголок крепежа на «суперглюк». Сверху на эту конструкцию – головку болта.
Пушку собрал из двух. На одной самую широкую часть высверлил, на другой – срезал, и собрал. Качающуюся часть маски – переделал по фото. Там нужно добавить клепки, головки болтов, крюки, высверлить гнездо под пулемет поширше, установить броневой козырек.

Командирские панорамы на крыше – срезал, изменил расположение, вклеил трубки и изнутри вставил выточенные перископы. Полукруглые крышки с них снимались, вот и у меня они «где-то внутри модели». Вентилятор сделал свой. По чертежу. Придал ему форму, обклепал, слегка приподнял. Кольца для подъема башни – из бронзы. Берется английская булавка нужного размера и используется колечко. Пулеметы – из шприцевых иголочек. А шаровая установка в нише башни взята от звездовского же двухбашенника. Там все равно одна дополнительная дается для вариаций. Удалил пробки пистолетных портов. На Т-26 они закрывались изнутри заслонками. Надо просверлить дырочку, а с обратной стороны приклеить кусок пластика.
В общем технологически – ничего сложного. Осмотрел башню и увидел – попал.

И начался долгострой. Обдумывание как и что сделать дальше. Прибавим сюда поездки в Москву и съемки узлов двадцатьшестерок в Кубинке и ЦМВС. Главная задача была – разобраться с корпусом. То что он у «Звезды» заужен – это известно, но они еще впридачу «украли» сами у себя 1 мм ширины за счет боковых стенок. В модели, как и на живом танке внутренняя стенка бортовой передачи является частью борта танка. Приклеив на модель борта – получим шов на расстоянии 1 мм от края, что в пересчете составит 35 мм. В реале же толщина борта там всего 17 мм. Следовательно: с бортов модели нужно отрезать картеры бортовых передач и разнести их в стороны на половину толщины борта. При приклейке бортов необходимо будет тщательно зашпаклевать образовавшийся шов и нарезать новый на расстоянии 0,5 мм от края. Прямо на торце бортовой детали. Но это потом. А сначала нужно рассчитать, как распилить верхнюю часть корпуса, чтоб сделать вставки. С одной стороны нужно оставить гнездо для башни, а с другой – место механика-водителя. Вот я и распилил между гнездом и люком вентилятора, не доходя до люка мехвода –влево, а там по шву вертикальной стенки. Вклеил вставки из пластика шириной 2,5 мм, зашпаклевал. Однако потом пришлось перенести люк вентилятора на 2 мм ближе к оси танка. На модели он находится вровень с бортом, чего конечно не было. Разумеется, при этом «уедут» все клепки и линии расшивки. Их нужно в одном случае срезать, а в другом случае зашпаклевать. А потом вымерить и нарезать, и наклеить новые, это долго, муторно, но, что поделать, надо! На крышах боевого и моторного отделений тоже разметим и нанесем линии расшивки, сверяясь с проекциями.

Прекрасно понимаю, что наступаю на те же грабли: читатели статьи – достаточно продвинутые моделисты, и зачастую сами знают, как и из чего что можно сделать, а интересует их более: почему, как я докатился до сделанных выводов. Результаты промеров, таблицы и т. п. Ну вот вам: цитата из архива форума: «Ширина корпуса Т-26 – 1650 мм, что составляет в 35 масштабе 47,14 мм. На чертеже 48,3 при промере стальной ГОСТовской линейкой. На «Звезде» на пару мм меньше. Истина оказалась посредине, но ближе к чертежу». Добавлю, что при промере танка стоящего в ЦМВС, ширина верхней лобовой плиты составила 1620 мм. Толщина борта там –17 мм, следовательно ширина корпуса танка в ЦМВС – 1654 мм, что в 35 масштабе составляет 47,25 мм. У меня на модели на полмиллиметра больше – 47,80, и сделано это сознательно. Обычный художественный прием. То что хотим выделить – делаем чуть больше, что хотим спрятать – чуть меньше. Особенности восприятия. Можно сделать модель с абсолютно точными размерами, но непохожую. Масштаб пожирает видообразующие детали. С этим еще столкнулись специалисты саратовского завода «Тантал», изготавливавшие модели автомобилей в 43 масштабе. Им пришлось создать целый конструкторский отдел. По слухам, кривизну капота модели «Москвич-403» этот отдел рассчитывал полгода. И, когда они сделали его совсем неправильно, неожиданно стало похоже. Поэтому еще раз выскажу свое мнение: гораздо важнее похожесть и пропорциональность, нежели абсолютно точные размеры.
По деталировке: Глушитель нужно удлиннить, я заменил еще выхлопную трубу на трубочку от радиоантенны, крепеж из полосок сыростирола. Решетку воздухозаборника – выклеил, и тоже из сыростирола, в подготовленную (из корпуса нашей второй машины) рамку. Колпак для отвода теплого воздуха согнул и склеил, и опять-таки из сыростирола. Фара – эльфовская, обработана под тракторную, а бронекожух для нее – родной, только обработанный, высверленный, обклепанный и с новым крепежом. Надгусеничные полки – тоже родные, (слегка поправлено крепление спереди). Под ящики ЗИП сделаны специальные подставки (сверялся с фото). Косынки крепления надгусеничных полок – из полосок жести. Штампованные проушины для буксировки – выгнуты из жести, а коуши на них из алюминиевой проволоки. Круглогубцами – гнем, пассатижами – плющим, тонким сверлышком – сверлим, из лески делаем пальцы… и на места. Нигде не нашел когда появилась защита петель люка механика-водителя и смотровой прибор справа, однако, судя по фото – они везде «вместе». Всегда только на сварном корпусе. Значит где-то одновременно в1935-1936 годах.

В принципе, корпус с башней – готовы, по мере нахождения исправляются недостатки, и потихонечку переходим к ходовой. Нужно так сделать, чтоб не убить впечатление, не «запороть» того, что уже имеем. Доделаем звездочки. Добавим головок болтов. С позднего ленивца уберем ребра жесткости, приклеим перемычки у ступицы и увенчаем это имитацией стяжки. Все головки болтов и стяжек срезаются с опорных катков из запасной коробки со второй моделью. У поддерживающих катков срежем выступающий обод. Не увлекайтесь, не совсем, а так чтобы придать катку вид «штампованного» Долго пришлось возиться с «поросенками» - тележками опорных катков. Им сначала придается форма, потом они шпаклюются, снабжаются болтами, стяжками, ребрами усиления, пробками. Как видим на фотографиях – оси крепления поросят к корпусу – полые, в виде трубы с хомутом на конце. Чтобы это показать – часть дающегося крепежа отрежем, в отверстия крепления поросят вставим трубки из радиоантенны, а хомуты дающиеся в коробке высверлим и наденем на кончики трубок. Не забудем стяжечку обозначить.

С гусеницей возни было не меньше. Траки польские – плоские с призматическими гребнями. На фотографиях же, видим полые пирамидальные гребни, вогнутость трака, образующую грунтозацепы, достаточно заметны головки и стопорные кольца пальцев. Вот и будем править каждый трак. Можно конечно заказать траки у фирмы «Танкоград», но у меня такой возможности не было. При сборке траков в гусеничную ленту обнаружилось, что если сажать их на клей – гусеница теряет свою «ажурность» просветы забиваются клеем, провис неестественен. Поэтому пришлось высверлить проушины и собрать гусеницу моим любимейшим способом – на пальцы из лески диаметром 0,3 мм. Кусочек лески оплавляется в пламени жажигалки до получения шарика диаметром приблизительно 1 мм, а затем этот шарик плющится об эту же зажигалку, резким, но аккуратным тычком. Отрезается готовый «палец» длиной примерно вполовину ширины гусеницы и вклеивается с обеих сторон в проушины на капельку суперглюка. Гусеница получится «живой». Когда я наконец с тяжким вздохом разогнул спину после такого грандиозного труда, оказалось , что шипы ведущих колес не попадают в отверстия гусениц и настолько малы что их не видно снаружи. Пришлось переделать ведущее колесо. Количество траков в гусеничной ленте на удивление составило 107 шт. Если засверлиться поточнее, то можно попасть в штатные 108-109 траков. Ну а что получилось – судите сами.

Но сначала покрасим. Красил традиционно, тампоном и кистью. Сначала – базовый цвет, затем осветлял сухой кистью, затем затемнял смывкой. Цвет комбинировал сам, смешивая имеющиеся в наличии Хамбролы. По высыханию придавал блеск широкой кистью из щетины. По моему сугубому мнению, после просмотра фотографий и музейных экспонатов, металл на этих довоенных машинах «светится» из-под краски. Видно, что слой – тонок, а поверхность – гладкая. Железные части красились сначала цветом ган-метал фирмы Модел-Мастерс, а затем сухой кистью наносил темно-коричневый, или где-нужно серебрянку. Ручки лопаты, пилы и топора я вырезал из дуба, лом – кусок отожженной стальной проволоки. Крепеж делал из сыростирола, а «барашки» - из расплющенной бронзовой булавки. На гусеницы нанес беговые дорожки серебрянкой. Модель не пылил, и мысль тут такая: Выпущен танк в 1936 году, стоял в ангарах, на хранениии, как учебный не использовался. Осенью 1939 года переброшен эшелоном к финской границе. К нему полагается еще такой задумавшийся танкист в коже, олицетворяющий моего деда. Он еще не знает что будет с ним, но танкист – это тема другого разговора. Танк же поэтому выглядит новым, помытым, отремонтированным, с необлезшей краской на глушаке. Тактические знаки не нанесены, как и на большинстве фотографий из книги «Танки в зимней войне». Может быть с точки зрения секретности. А в принципе, возможно, когда-нибудь – напишу на нем номер от руки мелом. 3/2. А мел заточу портняжный. В итоге получилась у меня такая модель. Это только первый шаг в исправлении Т-26. Надеюсь, что последователи найдут и у меня косяки и исправят.Я например в следующем двадцатьшестом обязательно уменьшу диаметр опорных и поддерживающих катков. В итоге сообщество будет знать как сделать красивый и правильный Т-26