В тему заголовка ветки - на кого приказали равняться.
Объединённое Королевство кривых зеркал
Шарж без претензий на объективность
Привет, дорогой тот, кто такое читает. Скорее всего, человек, проживающий, собирающийся поселиться или навестить Объединенное Королевство (UK, юкей). Юкей далеко не мед, но не задумывайтесь и смело оставляйте в наше смутное время большую мафиозную советскую Родину ради маленьких Англии, Уэльса или Шотландии. Все-таки тут "разумное" в сумме перевешивает "неразумное". К местному стилю жизни и повадкам аборигенов, хотя и трудно, но можно приспособиться. Тут платят зарплату, тут можно интересно и плодотворно работать. О хорошем в Великобритании написано много и главным образом самими британцами, и поэтому в основном неправды. Наши люди нечасто касались вопроса жизни в современном юкее. Однобокость отдельных описаний соотечественников может быть информационно восполнена только множественностью таковых. Таким образом, мои заметки однобоки и субъективны, но дополняют другие подобные сочинительства, вплетаясь в общую гамму. Они намеренно ироничны, но без особых гипертрофирований. Мне и писать их уже было нелегко, так как со временем пребывания страна открывается все больше, стирается первое сильно-негативное впечатление. Начинаешь судить более панорамно. Появляются друзья из местных, и многие из них оказываются почти нормальными людьми, кстати, не отрицающими "все прелести" жизни на этом обитаемом острове, также как и "уникальные" личные качества обитателей.
Сие писание выдержано в духе коротких заметок местной "Таймс" о странах бывшего СССР. Но в качестве объекта иронии здесь будем не мы, а британцы. Я постоянно также читаю приложение к "Таймс" "Высшее Образование", считающееся тут основным периодическим изданием о новостях в академической сфере. Однако среди огромного числа статей, а я специально просматриваю их все, я не встретил пока ни одного позитивного репортажа о Белоруссии, Украине или России... Нас, нашу жизнь, наше далекое и недалекое прошлое, нашу культуру цинично поливают отборной грязью, притом совсем несправедливо и зря. Корреспонденты выискивают какую-нибудь мелкую гадость, раздувают ее и преподносят читателю как горячую новость и этакую характерную черту жизни в восточной Европе. К сожалению, реанимируется дух конфронтации и пугалок времен холодной войны, или, по крайней мере, не сгинули еще "те" авторы. Впрочем, не все так плохо для нас, потому что это касается не только бывшего советского блока, но и всего остального мира. Нормальный средний англичанин, даже из академической среды, не "любит", когда у соседей хорошо. Никто не хочет читать про успехи Франции или Японии, когда у самих во многом просто плохо...
"Алиса в стране чудес" - это 100% про Англию. Когда наш человек сюда попадает, то впечатление, что он "немного в дурдоме" (стране чудес), а аборигены "таво", не покидает его долго. По приезде начинается всё с кранов... Как говорят сами островитяне, они используют два крана, так как они свято верят, что "абсолютно невозможно" смешивать горячую воду, которая по качеству хуже, с чистой холодной. На замечание "так открывайте только холодную" они, не задумываясь, отвечают: "в трубах с горячей водой живут опасные бактерии". Тем не менее, эти бактерии не мешают им совершать водные процедуры. Я бы назвал это ритуальным омовением, поскольку, видя его, в голове встают образы разных диких народов, загубных пластинок, набедреных повязок, боевой раскраски и удлинения черепов... Уточню, что британцы с высшим образованием не увлекаются такой формой моциона. Простые же люди (подавляющая масса населения) затыкают раковину пробкой, наполняют ее и там моются - пурзаются в грязной воде. Как заметил Максим Мошков, можно и поменять краны за 100 фунтов, но тогда это надо сделать повсеместно. Интересна была бы реакция аборигенов на такую диверсию. К тому же это стоит отнюдь не 100 фунтов (только за работу с вас сдерут фунтов сто), и кран, который вам поставят, будет ломаться, течь и т.п., так как опыта установки такого сложного и незнакомого оборудования, как и самого оборудования, у здешних сантехников нет. У меня есть такой кран дома - это настоящий прикол. Ко всем своим недостаткам он не решает главного - воду все равно не смешивает!!! Он разделен внутри на центральный и наружный цилиндры, и кипяток с ледяной водой воссоединяются непосредственно на ваших руках. Мытье под таким краном - это своего рода мазохизм.
Душ - это инновация в юкее, и дома, построенные еще 20-30 лет назад (а это большинство домов), его не имеют. Большинство людей в возрасте старше 50 не умеют пользоваться душем. Моются только в корытцах. Во многих отелях, где предпочтительно останавливаются британцы, душа нет. Наоборот, в интернациональных отелях, где красуются лэйблы "европейский сервис", он есть, обычно французского производства. В новых домах душ тоже есть, но это скорее пародия или действующий макет, чем нормально функционирующее устройство. Напор ничтожен, температура воды почти не регулируется, дырочки малюсенькие и потому все время забиваются осадком и т.д.
Посуда моется тут тоже по принципу омовения - наливают в корыто воды, добавляют жидкий детергент и просто опускают туда на время тарелку, иногда могут потереть ее грязной тряпкой (оная пребывает в корыте годами), потом вынимают и, не ополаскивая, ставят ее на полку или кладут в нее вам еду. В пабах вам наливают пиво в стакан, вымываемый таким же иррациональным способом. Часто во рту ощущается запах моющего средства.
Вообще, корни традиции мыться всем селом в одном тазу с грязной водой уходят в далекое прошлое. Гумилев описывал, как археологи, обнаружившие поселение предположительно германского племени "русь", определили, что племя это было именно германским. Они нашли место, где люди мылись, - у германцев оно являло собой большой общий чан посреди села. Отличительной же чертой славян всегда было наличие персональных рукомойников.
Иногда начинаешь любить некоторые советские бытовые достижения. Например, при встрече с монстроватой британской системой отопления и нагрева воды в доме. Когда я принимаю душ, я всегда по этому поводу громко ругаюсь матом... Никаких городских централизованных подводов горячей воды тут не существует. Никаких теплоэлектроцентралей и т.п. Вы имеете тут систему XIX века - газовый титан (иногда электрический). Это как у нас в деревнях. Чтобы принять ванну, надо держать нагрев на максимуме несколько часов... но и это не факт, что вам хватит воды. Вы можете остаться намыленным под ледяными струями. Честно скажу, я пока не достиг достаточного консенсуса с водонагревателями в моем английском доме... Особенно трудно, когда топишь зимой, поскольку часть воды, наверное, уходит в батареи.
Великобритания, как и другие североевропейские страны, известна пьянством. Тут пьют много, вернее - очень и очень много. По потреблению чистого алкоголя на душу населения в 1999 году страна заняла 1-ое место в мире. В последние годы у нее только один конкурент - Ирландия. Поражает, сколько могут выпить женщины - уж точно не отстают от мужчин. Кстати, курят тут в основном дамы - на 10 курящих, встреченных в городе, приходится 9 женщин. Здешняя культура - это культура пивных (пабов). Пивная - самое массовое общественное учреждение (в маленьком Кембридже 300 пабов). Паб - главное в жизни англичанина. С четверга до субботы практически всё население, включая женскую половину, идёт в паб, где, не закусывая, напивается. Там же они смотрят футбол, рэгби и бейсбол, беседуют, обычно используя не больше 10-15 слов. Там же, если возникает футбольный спор, начинается драка, иногда переходящая в маленькую революцию с ранеными и убитыми (касается рабочих кварталов и рабочих городов). Неудивительно, что английские болельщики в континентальной Европе считаются чем-то вроде варваров в Риме.
Англичане резко дичают и буйствуют в пабах, и тем паче, если в компании нет женщин. С ними просто трудно. Все свои физиологические потребности и возможности они ярко афишируют и прилюдно исправляют, также как и демонстрируют крайнюю примитивность шуток и скудный интеллект. В связи с "высокой культурой" населения и по некоторым другим причинам пабы и рестораны тут закрываются в 23-00, дабы безобразия не учинялись. От этого сильно страдают цивилизованные континентальные европейцы, т.к. во многих странах Европы вечерняя жизнь в это время только начинается. В юкее же после 11-ти народ может посетить только ночной клуб (эти работают до 2-х ночи). Во всех клубах попобразная музыка заглушает ваш голос, и играет без перерыва, а вход стоит денег, и спиртное много дороже, чем в пабе.
О качестве спиртного. Водка, что тут продается, вся "паленая". "Вот те на!" - скажите вы. Однако это горькая, в прямом смысле, правда жизни. Пить ее нельзя, поскольку можно получить серьёзное отравление, а врач английский уж точно не спасет. Как-то мы вылили поутру недопитого английского "Смирнофф`а" в унитаз - дрожащими от борьбы с токсикозом руками... Грех, конечно, но жизнь дороже. Хотя вот недавно был просвет - появилась в супермаркетах "Tesco" такая водка "Родник", но по цене 14 фунтов за бутылку. По качеству вроде и ничего. Но что-то в ней, видимо, не понравилось местным алкашам - наверно, не тот привычный денатурат, как обычно. Вероятно, супермаркет по этой водке план не сделал, и этот единственный луч света в темном царстве сник.
Виски. Представляет собой самогон, выстоянный в дубовых бочках для устранения сивушного запаха. Вкус виски тривиально определяется тем, что бочки эти - отработанные винные бочки, которые привозятся из Испании, Франции или Италии. Хорошему виски по вкусу недалеко до хорошей водки. Но стоит он, зараза, дорого. Хотя, казалось бы, что может быть дешевле гнилых зерен и поношенных бочек? Просто хитрые шотландцы, изображают из виски большое искусство и держат цену. Ввиду значительной примеси ядовитых веществ, виски требуется в два раза меньше, чем водки, для достижения одинакового эффекта, и, конечно, смешивать виски с другими алкогольными напитками - это пуля себе в голову на следующее утро: даже похмелье от виски, выпитого элоун (alone), намного тяжелее, чем от родной беленькой.
В результате мы дружно перешли на красное сухое. Иногда пьем и белое, но поскольку красное полезнее, предпочитаем красное. "Свинство и буржуйство", - скажет читатель из постсоветского пространства. Нет. Просто, как говорил второй Ильич, "экономика должна быть экономной". Бутылка виски или паленой водки дешевле, чем 10-15, не стоит, а лучшего красного, скажем, австралийского шираза стоит 5-7 фунтов. Дешевое же итальянское, французское или немецкое - 3 фунта. Водка с родины, когда кто-то привозит, пьется как эликсир - со смаком и только по особым случаям. Как во времена блокады - 0.5 на десятерых...
Читатель может быть уже введен в заблуждение средствами массовой информации или еще каким-либо образом по поводу английского пива. Все думают, что оно тут отменное. Энциклопедия "Британика" так пишет о здешнем пиве (дословный перевод): "В Великобритании так много великолепных сортов пива, сколько и населенных пунктов". Ну это типа того же, если бы мы вдруг начали на каждом углу кричать, что в Белоруссии, России или Украине уровень жизни выше, чем в Швейцарии. А может быть тут просто нет населенных пунктов, и не врет "Британика"?
Континентальные европейцы, в особенности бельгийцы, французы и немцы, хорошо знающие особенности Великобритании и потому не воспринимающие пропаганды, приезжают сюда на weekend со своим пивом и едой. Основная масса пива в Англии производится 5-6 крупными компаниями. Способ производства ничего общего со старинными методами не имеет, поэтому пиво отвратительное и очень дорогое (2-3 фунта пинта, то бишь за 0.5). Кроме обычного пива есть стауты (Гиннес, Мёрфи и т.п.), есть эли. Ирландские стауты пить можно, но они надоедают своей чрезмерной горечью и отсутствием всякого пивного аромата, а эли, за небольшим исключением, - это для вкусовых извращенцев. Привозным темным пивом тут нас и вовсе не балуют. Чтобы его купить, даже бутылочного, надо знать места. Из светлого попадается на разлив чешский "Будвайзер", "Козел" и "Старопрамень", и всегда есть датский "Карлсберг" (английского производства, а потому ужасный), "Кроненберг", "Стелла", "Грольш" (дринкабл). В пабе обычно в наличии не больше 6-7 сортов пивных напитков (это не Бельгия с 300 сортами). Дело в том, что англичане пьют не для вкуса, а на объём ("for volume"), поэтому годится всё, что содержит алкоголь. Если же британцы начинают судить о качестве пива, то бельгийцев хватает удар. Например, главным достоинством пива они считают отсутствие всякой газированности. От газиков им пучит животик! Как-то я дал местному хорошему знакомому, кстати в целом приятному малому, попробовать "Черное Леффе". Он посмаковал его на губах и заявил, что после 20-30 бутылочек у него от такого пивка вспучит живот. Еще бы не вспучил. А от 100 что будет?
Также тут пьют сидр - яблочную шипучую брагу. Сидр бывает иногда "в тему", скажем, после сауны или игры в теннис, но как базовый напиток не годится из-за своей сильной кислоты. Примечательно, что если поехать в Шотландию (особенно на остров Скай), то можно отведать действительно достойного пива. Странно, однако, даже в Шотландии, где есть замечательные сорта - Красный, Черный и Белый Кулинзы, народ пьет "Велвет", который, хотя и лучше английского, но в подметки не годится Кулинзам. Кулинзы напоминают хорошее баварское.
Пища. Согласно всё той же созданной британцами Энциклопедии "Британика", "британская кухня - супер; по праву одна из лучших в мире". К сожалению, это совсем не так. Первое, что тут происходит в супермаркете с нашим человеком (как и с другими континентальными европейцами) - это шок, но не от изобилия, а, наоборот, от отсутствия самых необходимых продуктов питания - хлеба, колбасы, сосисок, творога, свеклы, нормальных огурцов и помидоров, квашений; многие долго "ищут" обычную сметану (она называется тут soured cream или cream fraiche, а не просто cream, как указывает, например, созданный британцами оксфордский русско-английский словарь). Если удалить из местного супермаркета всё несъедобное, то в нем, за очень небольшим исключением, останутся привозные продукты (в основном, немецкие и итальянские; французского мало - местные французов на дух не переносят). А цены на них пугают даже жителей дорогущего Токио, поскольку на привозное взвинчивается 300% налоги. Британская еда и кухня в западной Европе признана худшей. Главное национальное блюдо Великобритании - Fish & Chips, т.е. рыба с картошкой, является шутливой кличкой англичан во Франции. Между прочим, рыба тут стоит очень дорого, поскольку вся привозится издалека, а собственное рыболовство затухло, когда вся живность вывелась у берегов от загрязнения промышленными сбросами. Кое-чего из местных рыбопродуктов еще можно купить в приокеанских городках, но это никак не вяжется с имиджем морской супердержавы. "Высшее искусство" британской кухни - пироги. Тесто, из которого их делают, напоминает совсем неудавшееся наше дрожжевое. Такое, когда в него забыли положить дрожжи. И действительно, по местным "рецептам" туда никаких дрожжей и не добавляется.
Простота и свобода - с этим тут проблем нет. Ходи по газонам, приставай к девушкам на улице, мочись в любом месте, хоть под полицейский автомобиль, полный полицаев (такой случай мы наблюдали на одном из местных фестивалей). По телевизору идут программы про Open Mind, где всякие черти, ковыряясь в грязном ухе и носу, рассуждают о пирсинге или с чего начинать завивать себя ямайскими косичками. Но, по-моему, все же тут какой-то перегиб с альтернативным искусством, в смысле с самовыражевыванием бесталанного населения. Известно, что Британия родила только одного хорошего классического композитора и пару мало-мальских художников-пейзажистов. Зато разного рода Битлсов и Пинк Флоедов тут появилось с вершком. Но Битлзы - это лучшие образчики. Все же остальное население - это неудавшиеся битлзы. Запирсинговано-зататуированные. Английский принцип - упростить все до минимума - приводит местами к хорошему результату, но чаще к чрезмерным упрощениям и вседозволенности, порождая деградацию.
Хорошо, что английская система образования не запрещает самообразование (поэтому тут и появляются иногда гении), поскольку не учит она, кроме дорогих частных школ, ничему. После государственной школы дети едва умеют писать и читать - вся школьная программа по всем предметам умещается в книге в 200 страниц. У моего друга - дочь в 7-ом классе местной государственной школы. Она половину времени в школе раскрашивает картинки... Другая половина посвящена играм (типа чехарды) и музыке (детей учат "понимать" рэп). Ребенок после хорошей минской гимназии просто в шоке.
В университете не более 10 предметов за все время учебы, и их можно выбирать. На самом деле всё обучение происходит во время специализации и тьюторства (официального репетиторства). Зато у студентов тут есть время на отдых и научную работу. В результате получается английский специалист, заточенный остро, но извилина у него всего одна. Эрудиция у такого специалиста небольшая, и шажок в строну приводит его в панику ("это мы не проходили"). В то же время англичане свято уверены в непревзойденности своей системы образования (они и кухню свою, пока в соседней Франции не побывают, считают хорошей). Возможно, что именно из-за недостатка образования тут редкостью является чтение художественных книг (их заменяет общение в пабе). В этом случае, конечно, не надо брать в расчет такие оазисы, как Кембридж или Оксфорд. И чтобы уж сильно не сгущать, скажу, что тут зато дают дорогу талантам, даже если оные и "сильно таво". Их поддерживают и взращивают. Их привлекают со всего мира. В этом отношении британцы - молодцы.
Английское телевидение - это апогей местной островной культуры. Глядя на него, создается устойчивое впечатление, что взрослый англичанин по уровню интеллектуального развития соответствует нашему 12-летнему подростку. В Великобритании всего 4 телеканала (пятый ловится в окрестностях Лондона), и за телевизор надо платить налог (110 фунтов в год). Днем телевидение насыщено старыми американскими фильмами, а по вечерам чрезвычайно незатейливыми играми и шоу. Основными каналами являются ВВС1 и ВВС2. Новости на обоих преломляются через призму местных нравов и культуры маргинального шовинизма. Для нас это выглядит 100%-ной ложью. Что радует на ВВС - отсутствие рекламы (вы заплатили за это). Отмечу, что внешняя "отделка" каналов хуже основных российских. Нельзя, тем не менее, не похвалить просветительские передачи на ВВС, посвященные науке, истории, географии и т.п. (куда и тратятся суммы налогов за телевидение). Можно подключить и любой мировой канал, но это стоит 15-20 фунтов в месяц за один канал, что неимоверно дорого по европейским стандартам. Можно приобрести спутниковую антенну и получить сразу 200 бесплатных каналов, но на этих каналах половина времени занимает навязчивая реклама, и многие из них чужды нашей культуре (какое-нибудь телевидение Мадагаскара).
Здравоохранение. В перенаселенной Англии и крупных экономических зонах Шотландии болеть не стоит. Если сломали там чего и можете ходить - ждите очереди на снимок полгода (чистая правда). Случай из жизни: в течение пяти лет у женщины болела голова, и она жаловалась на это своему "джипи" (GP - местный семейный врач-знахарь), а тот ей советовал "погрейте голову, не переутомляйтесь, примите парацетамол". Поехала эта женщина к родственникам во Францию, и те отвели ее во французскую поликлинику. Французы сделали ей снимок, на который в Англии английский "джипи" женщину не пускал, считая лишним. И нашли огромную опухоль... Французы прооперировали женщину, она выжила, инвалидом, правда, осталась. После этого женщина подала иск на миллион фунтов на "джипи" и на все английское здравоохранение... Такая вот грустная история. И у каждого таких историй на целую "Войну и мир" хватит. У нас шутка про оставленную в животе пациента хирургическую перчатку или тампон - это просто шутка, а тут послеоперационное грибковое заражение - причина гибели большого процента населения, входящая в сто самых массовых в стране... Одна из очевидных причин плохого здравоохранения в том, что помимо государственных клиник полно частных, в которых работают те же врачи, и вот там они вроде бы (сомневаюсь) все делают по-настоящему - и на снимок сразу направляют, и зуб хорошо и не больно лечат. Получается, надо еще платить частную медицинскую страховку, что по карману только 10% населения. И это помимо государственной, которую автоматически высчитывают из зарплаты (24%). Абсурд.
Погода и холодоустойчивость, а также почему многие бритты бриты. Местная погода не отличается суровостью. Ее скорее лучше охарактеризовать как перманентно-прохладную. Ниже нуля практически не бывает. Раз в год выпадает снежок. Летом, в июле и августе, даже бывает тепло - до +30. В юкее нет сезонов! Почти все время нечто промежуточное между осенью и весной и +5-15 цельсиев. Дождь идет через день, и он непредсказуем. Часто дует пронизывающий ветер, который гонит полосами по 1-2 часа абсолютно разную погоду (скажем, холодный дождь и яркое солнце). Считается, что погода здешнего региона "программируется" совсем рядом - около Гибридов, что недалеко от северо-западного берега Шотландии, поэтому предсказать ее тяжело. В этой связи прогнозам погоды тут никто не верит.
Климат в целом мягкий, и поэтому кругом много вечнозеленых растений. Лондон стоит на параллели Бреста, а Глазго расположен как Москва, но в этих городах запросто растут пальмы. На севере, в Шотландии, особенно на северо-западе и островах, еще сильнее влияет теплый Гольфстрим, и там многие леса состоят из рододендрона и диких оливок. Английские дома к морозам не приспособлены, и когда иногда ночью тут подмораживает, то не спасает и отопление, включенное на всю катушку.
Местное население с детства приучается к холоду, так как дома топятся чисто символически - дорого. Именно поэтому британцы отличаются холодоустойчивостью. Они вообще не чувствуют сквозняков, ветра и дождя. Сейчас зима и +5-10, а бритты ходят в кофтах и рубашках. Все кашляют так, как будто вот-вот умрут, но не одеваются. На улице видишь раздетых детишек в колясках - синеньких от холода... Я постоянно "воюю" на работе за закрывание окон зимой, а летом за переключение кондиционера микроклимата с максимума (+17) до хотя бы +22. Но головы бритты бреют не оттого, что им все время жарко. По другой причине - защищаются от педикулеза (вшивости). Дело в том, что в английских школах, которые бедны, - это распространенное заболевание, а лучших способ его избежать - выбриться. В дома заботливо подбрасывают листовки общества борьбы с нательными паразитами. Листовки те - лучший сувенир из юкея: "Побрейся или подцепишь вшей!". Они привыкают бриться в детстве и юности, вот так и продолжают потом всю жизнь...
Пунктуальность, транспорт и другое. Помните, что если вам сказали в Великобритании, что пати (вечеринка, попойка) начинается в 16-00, то никто вас раньше 18-00 даже ждать не будет, а реально гости соберутся в 20-00. Пати в 19-00 значит в 21-00 и т.д. в том же духе. Поезд в 18-00 запросто может отправиться в 19-00. Также и весь другой транспорт. Возможно, иногда (в час пик) из общей обоймы жизни "зазеркалья" выпадают поезда метро и автобусы, которые просто следуют один за одним. Городской транспорт абсолютно не эффективен - ходить пешком лишь чуть медленнее. Я рассчитал среднюю скорость городского автобуса - это около 6 километров в час. Проблема в том, что водитель является кондуктором по совместительству - он продает билетик каждому, каждому дает сдачу и т.п.. Вообще дверь в английском городском автобусе всего одна и процессы входа-выхода весьма затяжные и затруднительные.
Не явиться на встречу это - нормальное британское поведение. Наобещать и не сделать ничего - тоже абсолютно по-британски. Если что-то можно перепутать и сделать не так, то оно, будьте уверены, будет перепутано и сделано не так (это оказывается, не уникальная русско-советская черта). Отсюда и движение в другую, чем у европейцев, сторону, и руль у машины чуть ли не сзади, своя уникальная и очень неудобная системы мер и весов и т.п. Главный принцип местного бизнеса - обман, неприкрытый и откровенный. В магазинах вас запудрят на всю катушку, но если вы разбираетесь в том, что хотите купить, то вы поймете, как недалеки в своих познаниях менеджеры и продавцы об их же товаре. В массе они ничего о нем не знают и без конца произносят несколько стандартных фраз из рекламного проспекта, раздувая щеки и делая важный вид.
Природа, индустриальные зоны и национальные меньшинства. Природы как таковой в центральной и южной Англии нет. В этих местах живет 80% населения, и природа уничтожена почти до последнего лесочка и озерца. Рабочая зона вокруг Бирмингема (это второй по величине город юкея) - это и есть настоящая Англия, где живет основная часть населения. Это одно из самых жутких мест на планете - грязные заводы, гигантские разлагающиеся сточные канавы, горы из шлака, орды людей с безумными лицами и повадками динозавров, дороги и жилые районы похожие на свалку, какие-то неимоверные массы свежеприбывших на ПМЖ индийцев и пакистанцев (которые воздуха тоже не озонируют). Бирмингемский акцент - это очень медленный, примитивный английский, считающийся чем-то вроде клейма необразованности и грубости. Бирмингем - аналог негритянских гетто в США, только разница в том, что в Бирмингеме нации смешаны, и море грязи не имеет островков. Слово "природа", как и свежий воздух, в этом регионе не известно. Интересно, один белорусский знакомый, проработав в Бирменгеме на хорошей позиции 2 года, собирался вернуться в СССР в 1993-м (!), чем дольше оставаться там... Благо дело, он получил работу в другом месте.
Зато на самом севере Англии есть Хайланд - горный район, который очень красив. Также вся Шотландия - это дикая природа, горы, горные ручьи, реки и изумительные водопады. Приятное место, если бы не постоянный мелкий дождь (дризл) и не дающий покоя гнус (миджес). Все знают про Лох Нэсс. Это огромное озеро в скальном разломе, глубокое и длинное, и там живет несси. На самом деле в Шотландии сотни таких лохов, и несси в них не водятся. "Лох" в переводе с гэлика (кельтский язык, на котором пока еще говорит 100 000 северо-западных шотландцев) значит "большая вода". И вода эта действительно впечатляет. Северо-западная Шотландия, остров Скай и другие более мелкие острова - туристическая мекка англичан. Тут есть, чем заняться. Пешие походы в горы, а горы очень живописные. Ужин в горном отеле. Рыбалка. Путешествие на катере по океану с кормлением котиков и высадкой на красивых необитаемых островах. Можно порадовать себя экскурсией в вайнери, производящие виски. Благо они тут встречаются каждые 10 километров пути.
Другое дикое, в смысле нетронутое, место на острове это - Уэльс. Он, как и Шотландия, населен кельтами (коренным населением острова), покрыт горами и лесами. Шотландцы и уэльсцы, будучи аборигенами, не любят захватчиков-англичан с их германским языком и повадками (англы и саксы - германские племена, занявшие по праву сильнейшего лучшую часть острова). Шотландия и Уэльс потихоньку отделяются от Англии. В Шотландии уже пару лет ходят свои деньги - шотландские фунты, есть свой парламент и глава правительства. В Уэльсе не все так продвинулось, хотя тенденция к освобождению от многовекового германского ига такая же как и в Шотландии. Символ Уэльса - дракон: он и на их флаге и вообще любимый герой. На флаге дракон стоит на задних лапах и изрыгает пламя. По легенде, это он прогоняет англичан, сжигает их, а трупы сбрасывает в море, очищая остров для кельтов. Большинство англичан не знают, что означает уэльский флаг и порой носят на майках кельтскую драконову символику, кажущуюся на первый взгляд такой романтично-безобидной.
Люди, характеры, манера поведения, женщины. Много толстых. Много вегетарианцев. А еще принадлежащих к сексуальным меньшинствам. Тут "быть другим" - это достоинство, а не недостаток, приветствуются также любые извращения. Все это активно пропагандируются по телевидению и в других масс-медиа. Геи встречаются абсолютно во всех слоях общества. Хотя, конечно, есть люди, которые против рекламы голубого образа жизни, но их немного. Геи в норме весьма общительны и представляют довольно активную часть населения. Они чувствуют поддержку со стороны государства и ведут себя уверенно. В Великобритании также много больше кретинов, даунов и т.п. ребят, чем у нас. Это связано с тем, что женщины заводят детей поздно и во многих случаях по пьяни. Все мы помним, как нас в СССР в детстве и юношестве пугали просветительскими фильмами о детях алкоголиков (дебилах). До сих пор мурашки по коже, как вспоминаешь... Тут же, конечно, таких фильмов в школах никто не показывает, и народ размножается после виски. К даунам и вообще просто инвалидам тут отношение на вид хорошее - кругом специальные приспособления, облегчающие им жизнь, специальные туалеты, им платят пособие. Но по правде оказывается, что пособия этого не хватает, а на работу инвалидов (в отличие от бывшего СССР) практически не берут. Как можно заставить частного бизнесмена взять идиота или безрукого к себе в фирму, когда молодых и красивых пруд пруди? Капитализм есть капитализм, и никакой особо теплой, как нам казалось из СССР, заботы о немощном ближнем тут нету.
Общеизвестно, что англичане - скользкие, злопамятные и всегда держатся на расстоянии. Это правда. В разговоре пестрят подколками, коими прикрывают собственную неглубокость и ущербность. Только когда отвечаешь такими же подколками, к тебе начинают присматриваться с интересом. Многие делают вид, что вообще не замечают и не интересуются окружающим миром, хотя закулисно сплетничают больше других. Если же вы по-настоящему подружились с англичанами - вам повезло. Обычно, сдруживание с ними - это мучительный и долгий процесс. Типа приручения дикого кота. Оказывается, внутри англичане очень закомплексованные и чувствительные; характер полон фобий и страхов, потому и вырастает стена между внешним миром и личностью. Личность огрызается на окружающий мир - как рак-отшельник из раковины. Поэтому и пьют - чтобы высвобождать хоть когда-то свое Я. Английская чопорность сродни деревенской непросвещенности. Англичане обучаются манерам и сдержанности, но не культуре в целом. Они просто не знают и не хотят знать о другом мире ничего, кроме плохого. Воспринимая только негативное, они свято верят в свою неповторимость и непревзойденность. Намного приятнее и лучше англичане, хорошенько пожившие в континентальной Европе. Спесь снимает, как рукой.
Неоднократно общался со здешними пролетариями; их запас слов не больше 100. Хотя изредка встречаются среди них и очень милые люди. Они приятнее тем, что чуть менее чопорные, чем хай-класс. Меньше из себя воображают. Пролетарии составляют основной истаблишмент страны. Много наших красивых женщин угодило в сети свадебных агентств. Нет! ничего опасного в них нет - агентства эти часто вполне добросовестно сводят наших красавиц с местными простыми парнями. Но вот потом, правда, счастье приходит к очень немногим - ментальность разнится непередаваемо. То, что наши женщины представляют под нормальной жизнью, совсем неудобоваримо для местной культуры. Советские женщины, даже из глубинки, на порядок более развитые умственно, чем предлагаемые им британские мужья. В норме женщина тут должна много пить и курить - тогда она "правильная" и хорошая. Развлечения типа похода в паб нашим не нравятся. Смотрение грубых телешоу тоже. Годовое меню из 3 блюд тоже никуда не годится. Нам нужны друзья, настоящие, верные, а тут люди не знают имена своих ближайших соседей и даже с родственниками поддерживают очень официозно-холодные отношения. Все живут очень обособленно, не доверяют друг другу. Изоляция такая, что наши женщины отсюда бегут...
Большое заблуждение считать, что в Великобритании некрасивые женщины. Не верьте советской пропаганде. Наоборот, они тут очень красивые. Два стиля - пышногрудые блондинки и пышногрудые брюнетки. Как-то один знакомый после приезда из Белоруссии, где он гостил на праздниках, сказал: "Когда смотришь на англичанок, то создается впечатление, что их всех увеличили на 2-3 размера по сравнению с нашими". Действительно, местные фимэйлы (женщины) много крупнее наших, и по весовой категории, размерам и т.п. не уступают местным мэйлам (мужчинам). В Англии совсем не популярны силиконовые добавки в грудь. Им это не надо. Хотя английские девушки часто и очень привлекательны, при этом во многих случаях они столь нахальны и грубы, негармонично одеты, что исчезает всякое человеческое влечение. Очень часто сталкиваешься с грубостью именно от местных распоясанных самок. Истерические разборки между ними в пабах - обычное дело. Хлопцы местные много спокойнее.
К эмигрантам в целом отношение нейтральное, они заполонили юкей, и есть оценки, согласно которым 20-30% проживающих - это легальные или нелегальные эмигранты. Плохо, что в меру некого скудоумия бюрократов, что ли, британцы лучше воспринимают абсолютно диких индийцев или пакистанцев, чем, скажем, наших. Это не "умная" в вопросах эмиграции Америка. Просто мы внешне от них не отличаемся и рассматриваемся как достойные конкуренты, а вот индусов тут воспринимают, как братьев меньших... Русскоговорящих в Лондоне 70-100 тысяч, индусов 3-4 миллиона. Пропаганда против русской эмиграции уже идет полных ходом. Например, недавно местному истэблишменту был представлен расистский шедевр - фильм "Русская невеста", в котором (по некой параноидальной фантазии необразованного очумельца) демонстрировалось, насколько плохи наши женщины, что они не просто воровки и убийцы, они еще хуже - разлагают "хороших" английских мужчин, и те превращаются под их влиянием в злодеев, неисправимых убийц. После такого изощренного фильма у местных не вызывает больше сомнения, что русскоговорящих не надо впускать в страну и гражданства им не надо давать, а Югославию бомбить, Чечню же поддержать. Кстати, тут работали и работают вполне открыто пункты сбора денег для чеченских боевиков. Сейчас, в связи с событиями в США, денег, конечно, собирается меньше, но для продолжения перманентной войны с "русскими невестами" хватает.
Вышеизложенное - предвзятая ирония. Несомненно, хорошее в Великобритании тоже имеется. Его можно увидеть прямо на улицах - как уже упоминалось, страна в целом доброжелательна к иностранцам, и кругом полно всякого рода зеленых человечков со всего земного шара. Англичане заблуждаются во всем, что касается Восточной Европы, но делают это искренне, как дети, в основном, без задней мысли - по науськиванию масс-медиа. Уверен, что они способны со временем привыкнуть к новым европейским соседям и как-то понять нас. Поскольку британцы все меньше и меньше любят свою кухню, тут все больше и больше проникает кулинария со всего мира, винные ряды пополняются винами из всех теплых стран (представлены Чили, Аргентина и т.п.), местное пиво вытесняется европейским. Тут осталось много старинного. Пусть местная архитектура (по мнению Дюма, например, архитектура в Англии отсутствует) не блещет, зато почти все восстановлено, покрашено и работает на туристический бизнес. Британцы любят свой остров, стараются сейчас сделать его чище. Даже в Бирмингеме, как я слышал, решили почистить хотя бы центр. Пусть они вообще не понимают истории бывших стран СССР, да и всего остального мира тоже, зато они любят и некоторые хорошо знают свою. Главное национальное достоинство британцев - способность посмеяться над собой, позаниматься сарказмом, поплясать на своем голом шовинизме, понимая, что от великой Британской империи осталась лишь маленькая тень и кучка концентрированного пахучего пепла.
***
На просторах Америки
Документальная повесть-хроника
Первые американцы появились уже в аэропорту. Большие, вкусно чавкающие люди громко и слёзно прощались с остающимися в туманном Альбионе близкими. Но их было немного, и они явно отставали в активности от разряженных в гавайские шорты островитян, готовившихся к высадке в тёплом США. В самолёте нас поджидала бригада стюардов и стюардесс американской компании "Континентал" всех возможных рас и цветов кожи. Они улыбались нам, как мать младенцу. Впрочем, кто в самолёте хозяин, они показали сразу, вылив одной английской даме на голову кока-колу со льдом. Потом пошло еще веселее. Скажем, мне и моей соседке принесли кофе, но забыли сахар. Мы попросили сахару (дурная привычка белорусов и англичан пить чай с сахаром). Стюардесса-индийка с жменей пакетиков в руке потянулась ко мне над моей соседкой. Вторая стюардесса (англичанка в тяжелой весовой категории) сзади толкнула нашу индианку, и та выронила нераспечатанные пакетики в кружку с кофе моей соседке. Индийская стюардесса начала лихорадочно, но безуспешно, вылавливать пакетики пальцами прямо из кружки с горячим кофе... Ошпарившись и обильно облизав ожоги на пальцах, она спросила: "А не заменить ли вам кофе?"...
Обед в самолёте проходил напряженно - все заказы были перепутаны. Перед тем как выдать вино, спрашивали АйДи. Громко ругались вегетарианцы - их попотчевали большими кусками мяса. Бабушка, заказавшая рыбу, требовала-таки именно рыбу, а не свиную отбивную...
Самолёт "чуть-чуть" опоздал в Кливленд, что, как оказалось в дальнейшем, дорого обошлось многим пассажирам. Уже немного нервная толпа вывалила в отстойник. И тут оказалось - американцы налево в пять окошек, все остальные направо в одно. Этих остальных оказалось как раз в пять больше...
Китайцев заставили писать автобиографию, даже англичане должны были четко, по-военному, изложить цель и план поездки. Сами понимаете, это почти неразрешимая задача для инстинктивно-существующих островитян... Стих смех... Очередь из 200 человек двигалась со скоростью 1 человек в 2-3 минуты. Многие смекнули, что намеченная в билетах пересадка на другой самолет сегодня невозможна и стали резервировать отель по мобильному телефону. Паника и недовольство нерасторопными американцами нарастало. Раздались гневные крики бриттов в стиле "Когда же у вас закончится этот сонный час?" Мне повезло, что я попал в начало очереди. Через час я прошёл. По пути я заполнил 4 провоцирующего содержания формы, рассказал о строении ДНК и что про это у меня на конференции будут доклады. У многих искали сырое мясо, но я сообщил, что никогда такого рода продукты с собой не вожу, мне поверили, и я выскочил в аэропорт.
Кливлендский аэропорт построен наподобие крытой беговой дорожки для марафонцев. Он узок, низок, но расстояния в длину потрясают - когда я там оказался, то понял, что 20 минут до самолёта мне не хватит даже для того, чтобы узнать, где же он (самолет) собственно находится. В этом аэропорту нет системы табло и вся информация передается устно - в виде неразборчивых селекторных объявлений с жующим акцентом. По аэропорту в агонии метались, ругаясь на всех языках мира, опаздывавшие на самолёты иностранцы. Я стал спрашивать абсолютно всех, где же мой самолёт. Один уборщик знал это и направил меня. Я пробежал около километра по коридорам, хватал уборщиков и требовал корректировки движения. Для человека с надорванными накануне связками на ноге это был абсолютный рекорд. Ровно через 19 минут, взмыленный, сбив на ходу десяток жующих америкосов, ругаясь матом на всех известных и неизвестных мне языках, я чудом очутился на нужном мне перроне. Закрывали дверь в мой самолёт... Я вбежал, дверь закрыли, и мы сразу начали взлетать... (Добавляю после печальных событий в Нью-Йорке. Меня почти не проверяли на внутренних линиях в США. Будь у меня хоть танк с собой, я бы прошел с ним в самолет...)
В Чикаго нас сразу выпустили в город, и я облегченно вздохнул. Но не тут-то было. Оказалось в аэропорту О-Хара нет работающих кэш-машин, а банки закрываются в 17-00. Это вам не лондонские аэропорты. Около часа я бился в розысках кэша. В конце концов в одном из терминалов нашел полуразбитый кэш-аппарат, научился кэшить и получил зелёные. Рядом плакала девушка из Швеции - причитала: "Он (кэш-аппарат) выдал квитанцию о снятии со счёта 600 долларов, а денег не выдал". Я сказал девушке что-то теплое "по-шведски" и стал побыстрее уматывать из этого невесёлого места...
Используя полученный в Кливленде опыт, я быстро узнал, где автостанция. Вскоре шикарный, бессмысленно огромный (как многое американское), хорошо кондиционируемый автобус мчал меня в Милуоки. Кстати, на автостанции в Чикаго тоже нет никаких обозначений или табло - помогает только личный контакт и написанные каким-то доброжелателем от руки с грамматическими ошибками расписания автобусов.
По дороге в Милуоки нас застал торнадо... Оказалось, они там случаются постоянно. Автобус съехал к автозаправочной станции, и водитель закрепил его цепью - типа якоря - к бетонному столбу, - как он заметил, чтобы не улететь. Торнадо прошел прямо по нашему автобусу и раскачал его хорошенько. Волна дождя с комьями грязи била в окна с дьявольской силой. Через полчаса всё закончилось и мы продолжили путь. Воскресший я вышел в 20.00 на централ-бас-стэйшн в миллионном Милуоки. Радость однако прошла быстро...
На автовокзале не было ни людей, ни расписаний, ни стоянки такси - вообще никаких атрибутов европейской цивилизации - только ободранные бездарно разрисованные стены и наглухо задраенные облезлые окошки кассиров (явно функционирующие не тогда, когда я появился в этом месте). Кругом грязь и разруха (как не странно, но это в Америке встречается в большинстве мест). Много разбитых телефонных аппаратов. Нахожу и один уцелевший. Но он работает на мелочи... Что же делать? Об этом задумывался Чернышевский, а не мэрия Милуоки. Я вышел на улицу и закурил. Темнеет. Светит полумесяцем луна. Ни одной живой души! Настоящая американская романтика. Автостанция окружена хайвэями - они даже сверху. Гудят тысячи машин. "В город пробраться будет сложно", - подумал я. Минут через двадцать я увидел пару - они входили на автостанцию. Это оказались англичане, живущие в США. Они прониклись моим положением и вызвали мне с мобильника такси. Таксист-индиец "покатал" меня, не знающего города иностранца, по ночному Милуоки (что, конечно, типично для всех таксистов мира). В результате до дома моего друга вместо известной мне суммы 10 долларов я заплатил 25. Зато я узнал, как зовут многочисленных детей таксиста, и еще о том, как быстро растет их индо-пакистанская община.
На следующий день мы с моим другом собрались на осмотр Чикаго. После некоторой невротрепки на автовокзале мы таки уселись в сильно пахнущий туалетом автобус. В автобусе загнил туалет. Поистине - за комфорт надо платить. Мы заплатили атрофированным обонянием. Американцы немного повозмущались, однако не прервали приёма пищи, несмотря ни на какие запахи.
Чикаго оказался сонным и малолюдным. Жарким. Это даже не Турция или Италия - похлеще. Город стоит на параллели Испании, но климат континентальный. Типа нашей южной Сибири летом. Небоскрёбы, чаще вырастающие из кучи мусора, порой окруженные великолепными садами и золотом, никак не вязались с размеренностью уличного чикагского бытия. Мы покатались на кораблике по Мичигану (огромное пресное озеро-море), экскурсовод похвастался самым высоким домом в США - 1400 футов. Дом действительно высокий, но эстетического удовольствия от него столько же, как от созерцания большой рельсы или столба.
В Чикаго идёт стройка в целях улучшения его центра, и бульдозер можно встретить везде. Скажем, внезапно быстро съезжающим по вымощенной мрамором лестнице в сквере. Рабочий в грязной спецодежде и в каске - характерный элемент городского пейзажа. На скамейках для массовости сидят пластиковые вашингтоны, алькапоне и другие известные личности. В Чикаго в центре в принципе нечем себя занять, кроме посещения пары музеев и прогулки по набережной.
Но оказалось, в Чикаго надо знать места! Устав от Бродвея, мы совершили "экскурсию" в русский квартал. В Чикаго 300 000 наших. Очень много евреев. Как только мы въехали в русскоговорящую часть города, нам сразу встретились рекламные транспаранты, перекинутые через улицу и гласящие "Завтра тут выступает академик Чумак", или "Скоро Поёт Ирина Аллегрова". На домах красовались надписи: "Bakery "Грузинский Хлеб", "Гастроном "Одуванчик", "Аптека", "Ресторан", "Кулинария", "Студия звукозаписи", "Стрижет русский парикмахер". Кругом мусор, огрызки, ездят машины, проржавевшие до дыр, русская речь, мат... В магазинах продавцы говорят по мобильному телефону с Васей, обращая на тебя внимание только минут через 10. Чудно! Ищем злачное место. Оседаем в ресторане "Тбилиси". После юкея цены ресторана поражают дешевизной. Например, тарелка пельменей - 6 рублей (долларов США), вместо 8 (фунтов) в Лондоне, да и сама порция в 2 раза больше. Дорого только водка (хотя и это дешевле в 3 раза, чем в Лондоне). Качество отменное. Ну едим, пьём, наслаждаемся грузинской, потом Ленинград-музыкой. Рядом добирают кондицию пару местных братков. В какой-то момент мы их спрашиваем - "а есть ли, братцы, тут русская мафия". На что они нам отвечают - "ну, а мы по-вашему кто". Быстро находим общие темы для разговора. Пьём вместе, братаемся. Один обнимает нас и клянется в дружбе... Оказалось, ученых в русском квартале Чикаго уважают. Когда они узнали, сколько мы получаем, то один даже всплакнул, заметив, что у него меньше, чем 5 тысяч на еду в месяц никак не получается. Парадоксально, сами братки оказались с настоящими МГУшными кандидатскими по экономике. Они также поражали экспертными знаниями по философии и литературе. Напившись, стали цитировать Цветаеву, вставляя в стихи мат, и критиковать Набокова. Вдруг мы вспоминаем о том, что наш последний автобус на Милуоки уходит через 40 минут. Братки начинают организацию нашего дальнейшего вечера - уже букают ночлег. Но мы отказываемся (зря, как потом оказалось) и срываемся. Заказываем по телефону такси. Ждем. Его нет. Еще раз звоним. Оказывается не очень-то хотят таксисты ехать вечером в русский район. В конце концов, за высокую цену, обговоренную заранее, один приезжает. Объясняем ему, что наш автобус через 10 минут. Он понимающе кивает головой и набирает километров 120 в час... Мы влетаем на автовокзал, находим наш автобус, трогаемся и засыпаем. Ночью просыпаемся - смотрим, а автобус едет совсем не в Милуоки. Оказывается он изменил маршрут и перекинул еще где-то в пригороде Чикаго тех, кто ехал в Милуоки, в другой автобус. Мы подходим ругаться к шоферу. Он ехидно заявляет, что специально нас не разбудил - он, мол, ненавидит русских. Вот дурак! В отличие от него, мы оба молоды и сильны. Думаем его линчевать, но что-то нас от этого отвлекает, автобус уезжает и мы оказываемся в городе Рокфоре. Полпервого ночи, кругом ни души, темень. Ну чем не костромской беспредел... На автозаправке, где мы "десантировались", узнаем, что только утром появятся первые автобусы любого направления. В чем все же отличие запада от востока (от нас то бишь) так это в том, что прямо за углом мы находим хороший и дешевый отель. Ночуем.
Мораль: будьте бдительны - американский транспорт - это не средство передвижения, а секретное оружие холодной войны.
Завтракаем в Мэдисоне, который оказался вблизи от Рокфора. Поражает перманентный рефиллинг кофе и чая - чисто американский фуд-аттракцион. Представляю, как радуются этому украинцы. Настроение поднимает поющая песни красивая официантка. Милая и натуральная. Атмосфера в ресторане и в городе домашняя. Провинциалы просты и дружелюбны. И как в такой среде мог развиться тот фашист, что ссадил нас в Рокфоре?..
Мне пришлось смотаться еще раз в Милуоки - забрать свои вещи, и потом опять вернуться в Мэдисон. Комичность ситуации была в том, что на автостанции я встретил много ученых, которые приехали на ту же конференцию, что и я. Тяжело было им объяснять, почему я уже в Мэдисоне, а мой багаж еще в Милуоки.
Приключения на конференции в Мэдисоне, куда я собственно и ехал, продолжились. Но оттенок нервозности спал. Я все воспринимал спокойно. Приятно радовали низкие цены и огромные порции в ресторанах. В Висконсине делают великолепное баварское пиво. Я его потом не встречал ни в одном из других Штатов. Жаль - а то американцы в норме пьют какую-то мочу. Мэдисон - оазис. Жизнь в этом студенческом городке, напоминающем Кембридж, возможна и без автомобиля. Всё устроено компактно, хотя супермаркеты все же где-то загородом. Очень красиво - старинные 150-летние викторианские здания университета, кругом синие озера, леса, бурундуки с желудями за щеками, белки... Тепло, но не удушающе жарко, как в Чикаго. Студенты кутят, пьют, занимаются спортом, учатся.
В Мэдисоне я для себя сделал открытие, что американцы в принципе не знают, что такое чай или кофе. Они, как наши сельские жители, пьют компот или разболтанное в воде варенье - морс. Попытка же изготовить кофе приводит у них к плачевному результату - получается грязная вода. Весь чай на конференции был декафеинированный. Вместо сахара предлагался сахарин. К такому кофе и чаю подавали чесночные бублики, по консистенции напоминающие резину...
Я разрывался между тремя постерами нашей группы, но в целом доклад и всё остальное прошли удовлетворительно. Встретил опять старинную знакомую - профессоршу из Украины, легендарно-мемориальную Палладину. Она похвасталась, что написала несколько новых книг по истории (полагаю, весьма посредственных с научной точки зрения), и, как обычно, стала нахваливать Украину и рассказывать невежественные гадости про всех остальных; она зачем-то нехорошо зацепила белорусский народ... Я изменился за последние годы и выдал ей в ответ на всю катушку. Наш исторический диспут, вернее его вторую фазу, когда уже не вызывало сомнений, что побеждает молодость и факты, застала моя английская шефиня. Когда я отошел от задумавшейся над смыслом жизни Палладиной и сказал шефине, что это была мирная дискуссия по истории края, она сказала: "Я испугалась. Думала, вы подеретесь сейчас с этой бабушкой".
Организаторы конференции решили нас порадовать культурной программой - театром. Анклом Ваней в исполнении американской труппы лесного театра. Я приобрел билет и пошел культурно просвещаться. Лес. Горы. Долина. Тысячи столов со стульями. На них сидит тысяча американцев и ест гамбургеры и картошку. Потом, когда все поели, перешли в деревянный амфитеатр под открытым небом и началось представление. Оказалось, Чехова не испортишь ничем, даже исполнением американской труппы. Мне в целом понравилось. Актеры по-настоящему старались, и многие играли хорошо.
Конференция пошумела, принесла немалый доход местной пивной индустрии и закончилась. Я выдвинулся в Нью-Йорк. Готовый ко всему, я запасся мелочью, кэшем, телефонными карточками и терпением. Концептуально аэропорт в Нью-Джерси не отличается от чикагских и кливлендских - всё тоже полное отсутствие обозначений, информации, те же длинные тупиковые коридоры; всё как будто спланировано прапорщиками. Но Нью-Джерси почище своих собратьев и более запутан. Город Нью-Йорк стоит на параллели Мадрида. Мой друг, который должен был меня встречать, задержался в пробках. Я решил попытать счастья с телефонными автоматами и дозвониться ему на мобильник - но не тут-то было. Эти устройства (телефонные аппараты в аэропорту) разработаны даже не прапорщиками, а сумасшедшими. Скажем, если вы хотите позвонить за мелочь на мобильный телефон, то должны сделать депозит в 4 доллара. Так как максимальная монета для этого автомата 25 центов, то вы должны (уже смешно) найти и закинуть в автомат ни много ни мало, а 16 монет. Попробовав достичь этого, самый флегматик станет психом. Добавлю, что даже в случае успешного опускания необходимого количества монет автомат всё равно не работает, а жалостливо бормочет, что он, мол, сбился со счета (ваших монет). Также он съедает при этом одну монету из шестнадцати (за работу). Настоящий, изощренно продуманный маразм! Бросив всякую надежду дозвониться из автомата, я вломился в контору какой-то авиакомпании, сказал, что я их клиент и летаю только их компанией уже десять лет, и, мол, за это дайте мне позвонить. Удивительно, но они даже номер мне сами набрали - только останься доволен их компанией!
В августе в Нью-Йорке утомляющая жара. Автомобиль или квартира без кондиционера - верная гибель. Воздух расплавлен. Когда выходишь из аэропорта, то понимаешь, почему сюда везли рабов из Африки (другие просто не выживали).
Мои друзья живут в Олбани. Это пару-тройку часов от Нью-Йорка. Но! Указатели на дорогах, даже на самых главных, практически отсутствуют или врут. Мы заблудились уже через 20 минут... Попетляв, мы все же нашли путь и добрались до места. Олбани - вымерший город. Людей на улицах нет. В центре видел троих. Город погибает из-за высоких налогов штата Нью-Йорк (столицей коего Олбани и является). Бизнес сворачивается и съезжает туда, где им заниматься выгодно (в центральные и южные штаты). Олбани существует на дотации преуспевшего соседа (г. Нью-Йорка).
Проехались на пароходике по Гудзону - по Куперовским местам. От этой сельской экскурсии веяло безграничным шовинизмом и фермерской самоуверенностью в собственном абсолютном превосходстве. Экскурсовод решительно обращался к туристам: "Слева! Это не просто груда заплесневевшего бетона, НЕТ, это - самый большой в 50-е годы элеватор страны. А вот справа! Это знаменитая в 70-е годы на весь штат нефтебаза. А вот, а вот! Остатки моста, которым целых 70 лет". Такой же в Олбани и музей - в общем-то, ни о чём, зато очень компьютеризированный - эвристики больше, чем в Милениум Доме. Жмешь кнопку, и перед тобой "начинаются" сплошные голограммы. В музее широко представлена экспозиция о настоящих хозяевах этой земли - индейцах чироки, ирокезах и т.п. К сожалению, полностью вырезанных "мирными" английскими поселенцами. Что-то похожее в этом веке едва не реализовали немцы в Белоруссии, а то бы лет так через сто о нас напоминали тоже только пыльные стенды.
Центр Олбани отстроен еще голландцами - первыми поселенцами. Те старались жить в мире с аборигенами, но потом пришли англичане и перерезали и тех, и других. Старые голландские дома очень красивы и прошли нетронутыми через века. Это не английская архитектура. Но! Когда начался кризис и вымирание города, бизнесмены оставили и потом продали за бесценок именно центральные кварталы с замечательными голландскими домами. Туда, постепенно уничтожая и тесня оставшихся белых, "въехали" чёрные. Надо отметить, что по такому сценарию развивались в последние 30 лет многие американские города. Это настоящая чума 20 века...
....Задраив наглухо все окна и двери и врубив повыше передачу, мы вкатились на джипе в "черный квартал" - ради моего просвещения об американских реалиях. Минут через десять я стал нервничать: "поворачивай... жить хочется...". Увиденное надо бы было снимать на видеокамеру - хорошо показывать потом как ролик для отъезжающих в США на ПМЖ. Непередаваемая грязь... Голландские дома полуразрушены и разрисованы порно и ругательствами... Огромные, грязные, перекачанные, все в татуировках, полуголые негры живут тут своей жизнью - они безработные, пособия хватает, плюс налёты и рэкет. Многие сидят, играя в карты и кости, на улицах, порой выставив стол прямо на проезжую часть. Кто-то спит на скамейке, кто-то мочится тут же под дом или того хуже... По-простому так... Сразу ощущаешь злобные взгляды - оценивают, как бы это остановить автомобиль и прикончить... Упаси боже жить в Америке, подумает каждый, побывав в таком местечке. А ведь это еще относительно "благополучный" из таких райончиков. Есть места в Чикаго и Нью-Йорке, где негры просто расстреливают с крыш любых белых, пересекших границу гетто... Один русский профессор поведал, что его русского друга, лектора университета, негры зарезали в Чикаго на пороге собственного дома... Убийц скоро поймали. Судья предложил для них пожизненное заключение. Но присяжные решили иначе, и убийцам дали только по два года.... Присяжные-американцы рассудили так - раз это не-граждане США зарезаны гражданами, то и законы другие... Таким образом, в Америке проблем достаточно, может даже не меньше, чем в бывшем СССР. Страну ждет их решение или гражданская война...
Выбрались с друзьями в горы - по индейским тропам. Именно там когда-то хаживал Чингачгук Большой Змей. Горы окружены лесом, полны пещер, пересохших весенних рек и водопадов, а также американцев, употребляющих пищу.
Мы много играли в боулинг, поскольку эту игру очень любит мой друг, у которого я останавливался в Олбани. В боулинг-клубе запомнились два толстых мальчика-близнеца и их постоянно курящая мамаша-тренер. Мальчики были лет по десять, но уже в форме лиги игроков высокого уровня. Эти малыши-крепыши делали почти сплошной страйк. Нам просто было стыдно рядом, когда наш счет не превышал никогда 150, а у них меньше 220 никак не выходило.
Съездили в Вермонт на выставку импрессионистов. Импрессионисты были хороши. По дороге туда мы не заблудились ни разу. Мой друг распечатал на компьютере кратчайший путь к музею - получилось "всего" 14 поворотов. Я его спросил - а нельзя ли найти чуть-чуть более длинный путь, но зато без поворотов. Скажем, взять карту и по ней посмотреть. Но он ответил, что это никак невозможно, и что он большой профессионал в подобных путешествиях, и что карта ему уже совсем не нужна. Оказалось, что указатели поворотов, хорошо работавшие по пути туда, абсолютно не соответствовали пути назад. Поехав назад в Олбани, мы заблудились сразу после первого поворота. Через 40 миль мы осознали, что тут мы не ехали, карты у нас нет, а бензин на исходе. Романтика. Темнеет. Вермонт - почти безлюдный штат: на протяжении 40 миль мы не встретили населенных пунктов. Но вот удача - по пути хутор - небольшое поместье. Пытаемся разузнать у женщины дорогу и где заправка. Она оказывается русской! И всё нам объясняет по-русски. Вот представьте себе ситуацию. Вермонт, лес, горы, ни души - и первом же доме на много километров дикой природы живут наши. Мир тесен... Кстати, оказалось, что от Олбани к музею ведет прямая дорога без единого поворота, но длиннее на пару миль.
В Нью-Йорк я выбрался перед отъездом - провел там день до моего ночного рейса. Честно говоря, сильно пожалел, что не поехал туда в предыдущие дни. Этот город впечатляет. Его, наверное, можно назвать столицей современного мира. Новый Вавилон. Сотни небоскребов (их там много больше, чем в Чикаго, и они красивее). Миллионы рекламных объявлений, скрепленных в сооружения по несколько сот метров в высоту. Всё это очень яркое, красивое, светится, двигается, изменяется. Нависают колоссальные телевизоры размером с футбольное поле. Толпы людей. Рестораны. Магазины. Парки...
Я посетил главный музей страны - Метрополитен. Организовано там всё лучше, чем даже в Лувре. Видимо, даже американцы могут иногда, когда хотят. Коллекция потрясает. Хотя и тут не обошлось без гамбургерной - она в центре музея и занимает квадратный километр. Невежественность американцев, тем не менее, дает себя знать даже в этом славном музее. Раздел современного искусства открывает картина Марка Шагала "Старый Витебск". На табличке написано - Mark Shagal, Vitсebsk, Russia. Видимо, с географией у них плохо - всё с точностью плюс-минус страна. Такие же указатели на картинах Малевича и Кандинского... Кстати, других "русских" художников в этом музее вообще нет, хотя в путеводителе с претензией написано, что, мол, экспозиция музея охватывает арт всех стран.
Я собирался купить в США видеокамеру, т.к. там все электрическое дешевле. Но мои американские друзья все как один меня отговаривали даже от попыток - мол, в США невозможно найти дешево видеотехнику европейских стандартов кодирования и электричества. Однако в действительности оказалось, что в Нью-Йорке прямо в центре расположено несколько сотен магазинов с очень дешевым аудио и видео любых стандартов. Там я, недолго выбирая, приобрел сносное устройство по цене ровно в два раза ниже, чем в юкее. Интересно, продавцы в магазине оказались нашими кавказцами, а владелец москвичом.
Путь назад. Нью-Арк Интэнэшнл. Очередь к таможенному контролю... Я, наученный Кливлендом, на месте уже за 2,5 часа до вылета. Паспорт в руке, в голове заготовленный внятный рассказ о моем пребывании в США. Еще издалека замечаю очень красивую серьёзную таможенницу-командира в униформе. Блондинка с чудными формами и огромными голубыми глазами. Любуюсь ею. Но вот очередь подходит, и я вручаю ей свой загадочный, всегда вызывающий на лице таможенников напряжение, белорусский паспорт. Реакция девушки-таможенницы потрясает. Она взрывается радостным смехом и говорит: "Привет, а меня Катей зовут!" Оказывается, она из Минска, с заводского района. В Америке уже давно. Видимо, людей с белорусскими паспортами в Лондон из Нью-Йорка летает немного. Очередь из америкосов растет и ждет (приятная месть), а мы болтаем полчаса. Катя нас сопровождает до самого самолета. Я гружусь в самолет. Взлетаем. Прощай, немытая Америка!...
